Miravos diario

¡ Ya se acabó !

2008-05-20T10:36:00.000-07:00

On a entamé la route du retour vers la France. On ne vous cache pas notre impatience de vous revoir après un an et des poussières, alors va falloir placer des weekends dans les agendas ! On ira passer des nuits sous la tente dans la montagne. Oh ouuui 1 Et un petit orage inopiné finira de vous persuader qu’on apprécie toujours plus son confort quotidien après avoir vécu dans les pires conditions. Des amateurs pour le weekend du 32 juillet ?

D’ici là on vous raconte où on a trainé nos bottes depuis 15 jours. D’Arequipa au Pérou on est revenu à La paz, la capitale des boliviens. Le grand marché a été notre quartier général pendant 2jours. On y trouve de tout et toute sorte de passants. Nos stands préférés auront été ceux des jus de fruits. Comment résister à toutes ces bonnes vitamines ? Autre argument , le prix ridicule de la dose : de 20 à 50 centimes €. On ne s’est donc pas privé ! Pour rentrer à tant en Argentine on a parfois du manger de grosses journées de bus comme la fois où on a quitté La paz pour Sucre en faisant une halte dans un parc animalier de la région de la région de Cochabamba.

Bus de nuit puis de jour puis de nuit ! 25 heures de bus en 30h… C’est d’autant plus fatiguant quand le chauffeur vous inflige sa musique pourrie à bloc ou quand il n’y a pas assez de place dans le van et qu’il faut se contenter d’une seule fesse assise pendant 3h. A travers les villes qu’on a visité, les boliviens nous un peu déçus dans le contact qu’ils ont avec nous les étrangers. Distant, opportuniste et un poil raciste. Sans doute parce que leur condition sociale est le résultat de notre domination économique. Quand on se retrouve face à la réalité du quotidien des mineurs de Potosi on comprend mieux pourquoi.

Cela fait 400 ans que le cerro rico (la montagne riche de Potosi) est exploitée pour les minéraux qu’elle recèle. Les 10 000 mineurs qui y travaillent sont aujourd’hui organisés en coopérative, chaque coopérative administrant une à plusieurs mines. Ce sont en tout 200 mines en activité. On est descendu dans l’une d’elles. Il faut s’accroupir, passer sous les tuyaux et dans les tunnels. L’immense majorité doit bosser tous les jours (sauf samedi et dimanche tout de même ) pour nourrir la famille. Les meilleurs mineurs, qui sont actionnaires de la coopérative après avoir acheté leur droit d’entrée de 1000 dollars (7500 bolivianos), gagnent 100 bolivianos/ jour (divisez par 10 pour avoir en euros). La 2° classe gagne 60 bs/jour plus variable et la 3° classe gagne 60 bs/jour. Ces derniers travaillent dans le transport du minerais, les 1° administrent les opérations. Moins on bosse et plus on gagne, comme dans les grandes entreprises ! A souligner qu’avec 60 bolivianos on mange et on dort sans aucun problème. On peut même prendre l’apéro ! Le problème c’est que cet argent ils doivent s’en servir pour toute la famille qui est souvent nombreuse, de 3 à 7 personnes non actives (gamins et vieux). L’age de la retraite est 60 ans. C’est rare qu’ils l’atteignent puisque l’espérance de vie du mineur est de 45 ans. Le niveau de vie des mineurs fluctue selon les cours du minerai sur le marché internationale. En ce moment ce n’est pas la fête mais il ya 5 mois ça l’était ! Pour s’attirer les faveurs de la Pacchamama et ainsi démarrer la prospérité dans les mines, les mineurs quechuas sacrifient un lama. La cérémonie est plutôt décousue. Avant de l’égorger ils lui font avaler des feuilles de coca, du sal (ou du sucre on a pas bien vu) et un verre de Potosina, la bière locale. Ils partagent avec la Pacchamama (pardon, la terre mère) tout ce qu’ils ont. On met le lama face au soleil et hop, égorgé. Le sang récolté est tout de suite offert aux familles alentours pour qu’elles l’éparpillent sur les murs de leur maison, idem sur l’entrée de la mine. On dirait que ça n’a rien d’exceptionnel, pas d’incantations, ps de lecture de texte religieux… Du coup c’est presque du barbarisme. Ils y croient quand même à fond et accompagnent ça d’explosions de bâtons de dynamite pour célébrer le nouveau cycle. C’est jour de fête, ils finiront tous saouls et le lama sur le barbecue !

Apres ce dernier épisode sur l’Altiplano, on est descendu près de la frontière sur Tarija pour goûter un peu les vins boliviens. Un peu parce qu’ils n’en ont pas beaucoup et que c’est pas les meilleurs d’Amérique latine ! Dans le bus qui nous emmenent dans la vallée des vignobles on apprend qu’une grève nationale aura lieu le lendemain pour protester contre l’autonomie de la région de Santa Cruz, la plus riche de Bolivie (because petrole). Les grèves ici c’est pire qu’en France. Oui on n’est pas les plus chiants ! En Bolivie ils bloquent l’entrée et la sortie des villes aux camions et bus. Il faut absolument qu’on parte dans la nuit et qu’on atteigne la frontière argentine dans la matinée ! Bien qu’on subisse les multiples erreurs d’organisation des boliviens on passe la frontière avec 5 h de retard mais on la passe quand même ! Traversée de rio sur un mini bateau et nous voila au pays ! Enfin le pays d’adoption, l’Argentine !

Depuis on a passé quelques jours dans le nord ouest argentin et nous sommes revenu à Buenos Aires samedi. On a eu droit à une journée dans un ranch avec barbecue et cavalcades. L’hospitalité argentine vécue en live ! Ca fait du bien de revoir Buenos Aires, de revivre la vie porteña. Toutes les bonnes choses ont une fin ! Le blog se termine ici. A tres bientot, en France!

Le 13eme travail d´Hercule: du Choquequirao au Machu Picchu

2008-04-30T15:47:00.000-07:00

Allin punchaw! Bonjour, en quechua évidemment!

On quitte Cuzco pour le dernier trek du voyage. Celui-ci part du village de Cachora (près de Cuzco) passe par le site inca du Choquequirao et termine sur le célèbre Machupicchu. Ce trek, long et difficile (en raison de l´altitude) s´effectue à l´aide d´une mule et de son propriétaire pour porter les sacs. On a choisi de ne pas s´inscrire sur les longues listes d´attente de l´Inca trail puisque c´est un concentré de tout ce qu´on aime pas: encadré par des agences, 200 personnes par jour sur le chemin, on se fait porter les sacs par les mules et les repas sont préparés par les cuistos... Bref, c´est pour les assistés.

A Cuzco, on achète les provisions pour le trek qui doit durer 10 jours : beaucoup de pâtes et 15 lts d´eau (pas suffisant pour 10jrs mais on compte en racheter à Cachora). Contrairement à la Patagonie où l´eau des ruisseaux était excellente et abondante (direct des glaciers!), ici l´eau est plus rare et pas souvent potable. Compte tenu de cette information il nous est donc impossible de faire le trek par nos propres moyens. Au croisement pour Cachora où nous dépose le bus, on attend, comme les péruviens, le colectivo (ici, taxi collectif) et on refuse le taxi à touriste. La voiture (un break toyota) arrive avec déja 2 personnes à l´avant (dont le chauffeur) et 3 à l´arrière (dont une petite fille). Un couple de personnes agées montent alors. C´est complet pour nous. Et ben NON! Les sacs vont sur le toît, le vieux dans le coffre entre les tonnes de bagages qui s´empilent et moi et Gaétan à l´arrière.Vive le Pérou! Un peu plus loin on prendra même un autre passager qui montera... devant! On est 9!

Le chauffeur nous dépose chez une loueuse de chevaux. La femme est très gentille et nous offre même le coucher de ce soir et le repas du midi. Suite à une discussion avec elle à propos du circuit qu´on souhaite réaliser, on se rend compte que nos gigantesques réserves d´eau sont un

peu inutiles et qu´on peut acheter à manger et à boire à chaque campement. Nous voila face à un

choix: partir seuls ou avec une mule qui porte tout notre stock? On hésite longuement sur la marche à suivre. On finit par décider de contrater l´arriero (mulier) jusqu´au Choquequirao puis de là voir. Ce dernier, Vicente, est jeune; 18 ans selon sa mère, 15 selon nous et on se méfie un peu. Et en plus il faut le nourrir et on est pas sur que nos provisions suffiront.

Pendant le début de soirée à Cachora on discute avec les enfants du village pour connaitre un peu plus leur quotidien. Tous ne vont pas à l´école et quand ils y vont c´est seulement le matin. L´après midi est consacrée à jouer et à aider les parents. Les plus petits sont aussi les plus sales. Ils sont habitués à jouer dehors sans la surveillance des adultes dès qu´ils savent tenir debout. Leurs maisons sont construites en adobe et donnent l´impression d´avoir été construites par les parents (ce qui est peut être le cas). La vie du village s´articule autour du travail dans les champs.

Le lendemain matin (la nuit porte conseil) on est déja dans l´optique de continuer la route seuls après le Choquequirao (c´est à dire après 2 jours de marche) . Les 10 premiers kilomètres sont plats et très agréables. Au premier col on aperçoit déja, au loin, le Choquequirao. On descend ensuite 1000 m pour traverser le rio Apurimac. Dans le canyon il fait très chaud. Il nous reste ensuite 600m de montée (5kms) que nous plions en 1h. Cette introduction nous a montré que la suite allait être costaud mais on est bien décidé à continuer seuls à partir du 3eme jour. Ce sera plus marrant et un défi de plus à relever (le dernier du voyage). Et nous les défis on y a pris goût!

Le soir au campement on fait bouillir 5 lts d´eau pour la rendre potable (elle prendra le gôut de la fumée et restera imbuvable...). On est pas fatigués mais on fait péter 800grs de pâtes pour alléger les sacs. Vicente se révèle un garcon bien sympatique mais on lui fait part de notre décision de continuer seuls. Pas de problème pour lui, il nous dessine même un plan de l´itinéraire à suivre.

Le lendemain après 2h de montée (sec!) on se sépare de Vicente et de notre mule qui ne peuvent aller au campement sans payer l´entrée du site que nous atteindrons, seuls, 2h plus tard (4kms) et en sueur! On prépare des pâtes à l´ail pour combattre les moustiques et on se frotte même le visage et les mains avec les gousses, ça marche encore mieux! Grand luxe, la douche à l´eau glacial du rio. C´est mieux que rien. Travailles ton mental! Pas de bol pour Alexia, elle sera assaillie par les moustiques sous la douche et en ressort propre, mais couverte de piqures. Cher payé!

Le jour suivant est consacré à la visite du berceau de l´or (Choquequirao). Considéré comme le 2eme Machupicchu, la cité a été découverte 70 ans avant (1834). C´est seulement dans les années 1990 que les archéologues s´y réintéressent et démarrent la mise en valeur du site. Détruit par les conquistadores, il ne reste que 20% des vestiges intacts, le reste a été reconstruit par des ouvriers. L´aspect le plus intéressant car unique en son genre, réside dans les lamas de pierres blanches incrustées dans les terasses. Le site ne présente pas d´autres originalités et manque de lieux religieux aux pierres finement taillées.

La siuation géographique en revanche lui donne de la splendeur. La cité se fond dans le paysage silvestre et montagneux. Les différentes ruines sont éparpillées sur les flancs de la montagne et en se rendant à la maison des sacerdotes on rencontre 2 faucons. L´un d´eux nous survole de très près. Waouh!! Au 2ème passage il pique carrément sur nous! On se protège juste à temps pour qu´il redéploie ses ailes et reste à distance raisonnable. Alexia part en courant de crainte d´une deuxième attaque, tandis que Gaétan en redemande! Plus tard on les verra chasser un oiseau et le dévorer, perchés sur une branche. A partir du jour suivant, on doit porter nos sacs, c´est le début de la véritable aventure! L´étape s´annonce longue et difficile. On la fera en 2 jours campant dans le fond du canyon et laissant la montée pour le lendemain. Notre avancée est beaucoup plus laborieuse et lente avec tous ces kilos sur le dos mais lorsque l´on croise 2 touristes de notre age montés sur leurs chevaux et guidés par un arriero et un cuisinier à pied; ou encore cet autre au campement sirotant son maté bien assi sur sa chaise pliante en face de sa table avec ses 3 mules, son cuisinier et son guide, on oublie notre fatigue bien vite...

L´après midi est consacré à la baignade dans le rio, pas si froid et bien appréciable quand le manque de douche se fait sentir. A la nuit tombée on rentre vite pour éviter la chauve souris du canyon, parait-il très agressive... La montée du lendemain ne commence qu´à 15hoo pour éviter la chaleur. Seulement voila, à 17h30 on est toujours pas arrivés au campement et la nuit tombe déja. On décide alors de planter la tente dans un enclos à cochon, seul endroit plat qu´on a trouvé en chemin. 3h n´auront suffit pour venir à bout des 1000m de dénivelé.

L´avantage c´est qu´on est seuls au campement (avec les cochons...). Au petit matin on se dépêche de rejoindre Maesal (ce village se constitue d´une seule famille...), notre objectif de la veille. Petit déjeuner préparé par la fermière c´est à dire riz, patates et oeufs! Avec ça tu grimpes comme un lama! Et on a bien grimpé en effet. On arrive au col (4200m), crevés par le poids des sacs et le manque d´air. La montée aura durée 3h30, traversant la forêt subtropicale et empruntant un chemin inca, en pierres évidemment!

Le panorama depuis le col est à la hauteur de l´effort qu´on a fourni. Les nevados de 5800m nous font face: c´est une belle pause déjeuner!

On descend ensuite sur Yanama, 400m plus bas où nous campons dans le jardin d´une famille de paysans. Douche froide une nouvelle fois mais douche quand même! On tape la discute avec la mère de famille. Dans la maison-cuisine (ah oui ya une cabane pour la cuisine, une autre pour dormir) se balladent les cuy (à prononcer comme les parties génitales lol) avant de terminer dans les assiettes. Ce sont en fait des cochons d´Inde. Il n´y a pas d´électricité dans ce village et on s´éclaire grâce à notre lampe torche. On troque la deuxième lampe contre le souper du soir, c´est notre BA!

Après un petit déjeuner dans la cabane de la famille, on part à 7h30 à l´ascension du plus haut col du trek: 4700m. Tout se passe à merveille et à midi on atteind l´objectif. La dernière heure nous a coupé le souffle à cause de l´altitude mais on est en haut avec nos sacs. C´est un bel effort qui nous vaut l´admiration des trois belges présents au sommet mais allégés du poids de leurs sacs par les mules qui les accompagnent.

On redescend sur Totora à 3500m pour camper. L´accueil de ce soir est assez rude. Les amis de la famille n´ont pas l´air d´aimer les étrangers. Les gens de la région ne veulent pas nous apprendre des mots de Quechua, surement pour pouvoir continuer à parler entre eux sans qu´on les comprenne. Belle mentalité! Ils sont gentils mais ne veulent pas partager plus que les traditionnelles banalités des présentations. Le 8eme jour ca descend gentillement et au bout de 2h on barbotte dans les piscines thermales de Collpapampa.

Personne ne viendra nous déranger à part la vieille qui au bout d´une heure nous demande de sortir. Genre on abuse... On se remet donc en route.

Les dernières heures sont très pénibles, on en a marre, on est fatigués et on a vraiment hate d´arriver. Pour finir, on arrive enfin à Playa, village qui ne vit que de la manne des touristes qui y terminent leur trek. C´est donc moche.

On refait le plein de vivre pour les 2 derniers jours qu´il nous reste jusqu´à Aguas Calientes, le village au pied du Machu Picchu. La plupart des touristes avec leur agence s´arrêtent ici et partent à Aguas Calientes en bus. Mais nous on a la foi! Plus que 3 jours selon nos calculs! On campe devant les mini restos sur une parcelle d´herbe, faute de mieux. On ne le sait pas encore mais c´est en fait notre avant dernier jour de trek. Après 2 attaques de chien repoussées on entame la montée vers le centre cérémoniel de Llactapata, que nous atteignons en fin de matinée. On a tout le temps nécessaire de redescendre ce soir sur Aguas calientes. Yesss! De Llactapata on jouit d´un point de vue bien mérité sur le Machu.

On autosalue notre tenacité et notre persévérance en cuisinant presque toutes les pates qu´il nous reste ! Faces au machu Picchu c´était un peu comme une offrande qu´on faisait là, un remerciement à la Pacchamama (la terre merre) ! Tiens, des pâtes sauce napolitaine ! La descente sur Aguas Calientes se terminera en train, trop crevés pour longer les rails pendant 2 heures. Super ségrégation tarifaire et même spaciale sur le billet de train. C´est le carton rouge! À Aguas calientes on dort dans un lit. C´est tellement douillet qu´on aura du mal à se lever le lendemain à 3h30 pour monter au Machu dans la nuit.

L´idée est de terminer comme il se doit ce trek avec un chemin inca de pure montée sado masochiste débouchant sur le Machu Picchu. Ca a failli ne pas se faire à cause d´un malentendu au milieu de la nuit mais voila, on part à 4h30 sur les chapeaux de roue. Le premier bus arrivera en haut à 6h, on doit être là bas avant coûte que coûte. On trace donc comme des malades à la lumière de la lampe torche. Là! C´est le chemin inca qu´on doit prendre! Les marches sont toutes plus hautes les unes que les autres, on a aucune idée de notre position par rapport à l´arrivée alors on avale ces satanées marches jusqu´à perdre notre souffle et se noyer dans notre sueur. A un moment Che nous rejoint; pourquoi maintenant? Comment? En tout cas la prophétie s´est réalisée et il est revenu au matin du 10ème jour ! (Seuls les anciens porteños comprendront ce passage là lol) On aperçoit les terasses du Machu entre 2 lacets, on y est ! Il est 5h30, le chrono a été pulvérisé, nous aussi.

2 argentins nous accueillent, eux aussi en sueur. Il ne faut pas beaucoup attendre avant que les premiers bus ne débarquent. En 1/4 d´heure on passe de 10 personnes à l´entrée à 100 ! Ca a beau ressembler à Disneyland sur les bords, la cité (et même le prix exhorbitant !) ainsi que la marche pour y parvenir en valent vraiment la chandelle.

Les vestiges sont très bien conservés, les temples nombreux et le cadre naturel finit de nous envouter. Vous voyez la montagne du fond? C´est le Huayna Picchu; on y est monté aussi, histoire de se finir bien comme il faut !

Depuis, on est allé se reposer à Arequipa, la 2 eme ville du Perou. Ca vaut pas Cusco mais c´est sympa quand même. Actuellement nous sommes en Bolivie, à La Paz. Le compte à rebours à commencé. Dans 15 jours c´est le retour à la vie argentine et dans pas beaucoup plus à la vie française. Avant ça on termine de découvrir la Bolivie.

Les incas

2008-04-17T09:00:00.000-07:00

Au petit matin, à l´arrivée du bus à Cuzco, c´est le remue ménage. La policia nous attend pour effectuer des fouilles sur les passagers. Juste avant de descendre, une chola (femme bolivienne à l´habit traditionnel) reprend trois shampoings (qu´on devine plein de coke) qu´elle avait glissé entre nos sièges pour ne pas se faire prendre par la douane. Ca aurait pu être chaud pour nos fesses! A la descente du bus, elle ne se fait même pas fouiller; on la regarde médusés... On prend notre temps pour choisir notre auberge et on finit par s´accorder sur un hostal à l´ambiance jeune avec deux terrasses surplombant Cuzco.

La ville est magnifique, les espagnols ont mis les bouchées doubles pour convertir la capitale de l´empire inca en une cité hispanique catholique. Rien que pour la plaza de Armas ce sont trois églises qui l´entourent!!

Beaucoup de murs conservent les pierres incas, ce qui donne à la ville un style authentique : mi inca - mi espagnol.

Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué??

Tout est ancien et très bien conservé malgrès les tremblements de terre successifs. C´est très beau et très agréable. Tout une partie de la ville, celle où l´on passe notre temps, est construite sur la montagne. Cela constitue un bon entrainement au futur trek que de monter et descendre les marches pour se promener ou rejoindre l´hotel. On profite de ces quelques jours à Cuzco pour se plonger dans l´ambiance inca; préliminaire qui nous parait indispensable avant d´être confrontés aux cités du Choquequirao et Machupicchu. Visites de musées, exploration de la vallée sacrée, constitueront notre base de connaissance de la civilisation inca.

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D´ailleurs on tient à vous faire partager ce qu´on a appris donc tout de suite une petite page culturelle. Le 1er inca (inca est la traduction espagnole d´Enca, celui qui sait tout et qui peut tout) serait l´inca Yupanqui Pachaceto, vers 1100 ap.jc. L´expansion de l´empire inca a vraiment commencé en 1400 ap.jc. avec la guerre contre les Chankas qui démontra aux incas leur possibilité d´expansion par la conquête de territoires. Ils conquérirent donc un grand nombre de peuples et de territoires.

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Ce faisant, ils apprenaient la spécialité des vaincus (construction de portes antisismiques, tissage, céramique etc...) et la perfectionnaient. Au XV s, ils s´étendirent dans la zone de Vilcabamba au Pérou en créant 5 centres administratifs et religieux : GuamanMarca, Machupicchu, Victus, Espiritu pampa et Choquequirao. A cette époque, leur empire était à son apogée . La capitale et le centre de l´empire était Cuzco. Ici se trouvaient les nobles et dirigeants, vestis de rouge et parlant la langue des nobles, le Quechua. L´empire inca se serait étendu des côtes de l´Equateur au nord ouest argentin en grignotant un peu dÁmazonie. Les incas étaient monothéistes . Ils vénéraient un dieu invisible qui se trouverait au dessus du soleil (le dieu Wiracocha). Ils sacrifiaient ainsi des lamas pour les offrir à leur dieu. Parfois même, mais beaucoup plus rarement, ils sacrifiaient des enfants. On a retrouvé des momies d´enfants exceptionnellement bien conservés à plus de 6000 mètres d´altitude (on en a vu une a Salta, en Argentine!!).

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Ces sacrifiés faisaient partie des enfants qui, choisis pour leur exceptionnelle beauté, étaient envoyés à Cuzco (capitale de l´empire pour ceux qui ont déjà perdu le fil lol) afin d´être bénits par le roi. Après la cérémonie, certains restaient à la capitale tandis que les autres repartaient dans leur village accompagnés par leurs proches. Dans ce dernier cas, ils devaient y aller en ligne droite (comme les rayons du soleil) et non par le chemin qu´ils avaient pris à l´aller! On imagine les difficultés par lesquelles ils devaient alors passer. Pierres à déplacer, ruisseaux à traverser, pentes boueuses casse gueule, combats de coq le dimanche, faces à faces avec des cochons dindes enragés, etc... De retour dans leur village, ces enfants étaient considérés comme des demi-dieux. Et parfois, ils étaient offerts au dieu pour que celui-ci soit clément et amène de bonnes récoltes. On amenait alors l´enfant en haut de la plus haute montagne des environs (plus proche du soleil et donc de dieu) et on lui donnait à boire de la chicha (cet alcool de maìz assez spécial...beurk!). On l´enterrait avec des objets personnels et de la nourriture pour le voyage.
Et oui, les incas croyaient qu´il y avait quelque chose après la mort. Ils pensaient que les momifiés voyageaient 500 ans avant de revenir sur terre. Certains disent que les incas avaient plusieurs dieux. En réalité cette idée serait née de la multiplicité de dieux auquels croyaient les peuples conquis par les incas. Ce qui est vrai, c´est que les incas avaient un immense respect pour la nature, la terre mère (paccha mama). Dans leurs sculptures, on retrouve très fréquemment le condor, le puma et le serpent.

Trône du roi ou ici, de la reine!

Ici, on peut voir la pate d´un puma. Et là un lama couché! (bon ok faut le voir! La tête est en haut à droite. On vous laisse trouver le corps)

De même pour la lune et le soleil auquels ils consacraient des temples. Leur respect de mère nature était tel, que leurs constructions se fondaient dans le paysage sans même déranger les roches qui s´y trouvaient. Dans chaque ville inca se trouve une pierre qui capte l´énergie solaire et connecte la terre avec le soleil.

Pierre énergétique de Sacsayhuaman, Alexia capte la force!

Les montagnes étaient considérées comme une grande source d´énergie. C´est pour cela que la plupart des sites incas étaient fondés sur la montagne et non pas dans les vallées.

Ils avaient sans conteste la maîtrise des ressources naturelles et étaient de fin connaisseurs d´astrologie. Pour observer et mesurer les étoiles ils construisaient des mini bassines qui reflétaient le ciel. De même, ils ont construits de surprenants calendriers solaires. Les jeunes se formaient à toutes ces techniques dans des genres d´université. Pucapucara, un site inca, était spécialisé dans l´apprentissage spirituel des jeunes nobles et futurs dirigeants. En arrivant sur ce site, pour une période de 3 mois, les jeunes venaient de terminer leur entrainement physique. On leur apprenait alors l´art de construire une cité (à l´aide de maquette en pierre ci contre), à se construire spirituellement etc... Un jeûne de 30 jours terminait (pour ceux qui y survivaient) les classes. Ils apprenaient ainsi la privation en recevant uniquement de la chicha tous les 3 jours. Lorque les espagnols débarquèrent sur le sol américain (1533), l´empire inca était à son apogée et continuait son expansion.

Une des pierres présente sur le site d´Ollantaytambo, qui était en construction lors de l´invasion espagnole

Cependant, c´était aussi une période de conflits qui le fragilisait. En effet, à cette pèriode, deux des fils du roi se disputaient le pouvoir. L´un d´eux, élevé dans la noblesse, était l´héritier officiel. Le second se rebella contre les privilèges de la noblesse et réclama le droit à la gouvernance. Le 1er offrit au second de gouverner les provinces, tandis que lui, habitué des us de la noblesse, gouvernerait Cuzco. Mais cette solution ne satisfaisait toujours pas l´autre fils. Lorsque les espagnols tuèrent le frère rebèle, ils furent acclamés par les habitants de Cuzco.

Mais au bout d´un an ( c´est long mais au moins ils étaient surs d´eux !), les incas comprirent que les espagnols n´étaient intéressés que par l´or et qu´en fait d´alliés c´était leurs ennemis. (rq marrante: quand les espagnols arrivérent, les incas, n´ayant jamais auparavant vus de chevaux, leur amenèrent de l´or à manger; pensant peut être que cet animal était un envoyé de leur dieux. Les espagnols pensèrent alors que les incas croulaient sous l´or, la belle affaire !).

A Sacsayhuaman ( au bout de la 10eme fois on a reussit à bien le prononcer lol) eut lieu la première grosse défaite des incas qui s´y étaient réfugiés après la prise de Cuzco. Manco Capac, le roi de l´époque, parvint à se réfugier à Ollantaytambo, autre cité inca. Les espagnols, qui avaient pris la capitale de l´empire et infligés de lourdes pertes aux incas, repartirent insatisfaits de cette bataille. Ils voulaient la tête de l´empire, Manco Capac! Ils tinrent conseil à Cuzco et décidèrent d´aller poursuivre le roi dans sa cachète. La défense de ce dernier était très affaiblie et il serait facile de le prendre. On raconte qu´un chasqui (messager inca qui passe son temps à courrir pour divulguer la bonne parole) entendit la conspiration et partit prévenir son roi. Ce dernier envoya alors chercher des renforts dans les cités incas des environs.

Lorsque les espagnols arrivèrent à Ollantaytambo (ci-contre), sûrs d´eux, ils durent laisser leurs chevaux pour gravir les immenses terrasses et parvenir en haut de la cité. Là, ils virent le roi monté sur un cheval et armé d´un fusil... mais seul. "Ah ah ! On te tient fils de vaurien ! " Au moment où ils pensaient que c´était du tout cuit, ils virent surgirent de la montagne des milliers d´indiens armés de flêches (et aussi des arcs, histoire de lancer la fleche quand même). Ceux-ci firent un massacre et remportèrent la 2eme manche. Egalité donc. Les quelques prisonniers espagnols furent libérés en se faisant montrer la tête des vaincus, empallés en signe de trophée, avec ce message très clair que tous les barbus subiraient le même sort. Cependant les incas célébrèrent bien peu leur victoire. Les espagnols revinrent peu de temps après, en très grand nombre et poursuivirent les incas jusqu´à les massacrer. Ils prirent et détruisirent de nombreuses cités incas. Par chance, des épidémies les firent renoncer dans leur recherche du Machupicchu et celui-ci fut préservé.

Dans les années 1780, Tupac Amaru II, un indien qui se rebélait contre le joug espagnol, fut attrapé et écartelé sur la place public. Les espagnols mirent ainsi fin au dernier foyer de résistance inca et envoyèrent ses membres aux 4 coins de l´empire, pas de jaloux!

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On a eu la chance de voir les restes de cette grande civilisation, que fut celle des incas et on l´a partage avec vous par l´intermédiaire de ce récit et de ces quelques photos. Demain on part pour un trek de 9 jours qui relie une petite ville près de cuzco au Choquequirao et de là au Machupicchu. Ca risque d´être énorme! Que la force soit avec nous...

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La Paz y el lago Titicaca, vous êtes en Bolivie!

2008-04-13T12:56:00.001-07:00

Hola todos!

Pour introduire cet article on a choisi de vous présenter rapidement la Bolivie. La Bolivie est un pays sans accès à la mer encerclé par de nombreux voisins: le Brésil, le Paraguay, l´Argentine, le Chili et le Pérou. De nombreuses guerres de territoire ont (par ce fait géographique) marquées l´histoire de la Bolivie, comme en 1879 où le Chili lui a pris son accès a la mer. Les boliviens l´ont encore en travers de la gorge.

Le pays est considéré comme le plus riche en ressources naturelles d´Amérique latine et paradoxalement, c´est l´un des plus pauvres économiquement parlant. En effet, ses richesses naturelles font son malheur. Elles sont toutes exploitées par des capitaux étrangers et la Bolivie ne voit pas la couleur des profits (à part pour l´industrie pétrolière qui fut nationalisée durant le mandat de l´actuel président Evo Morales; un indien). Les boliviens jouent quand même un rôle, puisque ce sont eux qui travaillent à extraire ces richesses (pour un salaire misérable et dans des conditions pires encore).

Coté géographie, l´altiplano ne représente que 15% du territoire. Presque tout le reste du pays est amazone.

En ce qui nous concerne, après le salar d´Uyuni, nous sommes partis directement sur La Paz, capitale montée de toutes pièces par les espagnols au XVIe siecle.

Cette ville d´2 300 000 habitants est étagée entre 3200 et 4000 mètres. C´est la capitale la plus haute du monde. C´est sans doute le plus grand souk du monde. Les destinations des colectivos (bus de la ville ) sont annoncées à grands cris à travers les fenètres du passager avant. Des vieilles sorcières te vendent des foetus de lama pour ramener l´amour dans ton lit conjugal.

Tout se vend dans la rue, du jus d´orange fraichement pressé (20 cts €) au dernier DVD live du groupe fétiche bolivien.

Pour finir, le grand marché municipal etait en reconstruction et ils n´ont pas trouvé mieux que de mettre tous les commerçants dans les rues voisines. Comme la ville est toute en pente, c´est une vraie mission que d´aller acheter du pain pour déjeuner.

Autant on avait pas vu le changement avec l´Argentine à Tupiza, autant là on le ressent puissance 10.

On ne s´attarde pas trop dans cette ville de fou (2j) et on trace sur le lac Titicaca, à la frontière avec le Pérou. On garde le reste de la Bolivie pour le retour, en mai.

Arrivés sur les rives du Titicaca à Copacabana, on apprécie le calme de cette petite ville balneaire bolivienne. Le rythme de vie s´écoule lentement, il n´y a pas grand chose à faire à part se reposer.

Le 1er soir on monte au calvaire (et c´est vraiment un calvaire vu qu´on est à 4000m) assister au traditionnel coucher de soleil.

Le lendemain on part pour l´isla del sol, censé être typique et mignonne.

On se rend bien vite compte qu´elle est devenue un piège à touristes. A peine le bateau accoste t´il sur l´île qu´on nous taxe d´un droit d´entrèe (impossible d´atteindre le bout du quai et de mettre un pied sur l´île sans avoir payé. Certes la somme est modique mais elle ne s´accompagne d´aucun service touristique: pas de plan, pas de bienvenue, ni même un sourire... PAGAS!

Un peu triste de voir à quel point les habitants sont devenus mercantilistes. Nous passons une nuit sur l´île et le lendemain alors que nous partons pour le nord du cailloux on a une nouvelle fois le droit à un barrage de vieux qui nous taxent cette fois ci pour avoir accès au nord. Et oui messieurs dames, hier on avait payé pour le sud en fait. C´est gentil d´avoir prévenu!

De nouveau aucune information, pas l´ombre d´un sourire ni d´explications sur les ruines situées au bout de l´île. PAGAS!

La somme ne représente pas grand chose (pour un européen), mais l´intention n´est ni plus ni moins de presser le jus du touriste. On nous prend vraiment pour des citrons. Blasés, écoeurés, on essaie d´en rigoler en donnant nous même des interprétations aux vestiges trouvés sur le chemin.

Ici, la maison de la mère Yumani Chalala, qui fut un temps crêpière mais qui lors d´une tempête perdit le toît de sa maison. Elle décida alors de ne plus vivre si isolée du village, de déménager et de se reconvertir en presseuse de jus (de fruits ;-).

La légende raconte, qu´alors qu´elle entamait une énième tournée de crèpes, une bourrasque emporta son toît ainsi que la crêpe qu´elle faisait sauter en cet instant. On dit même que le rocher qu´on voit au loin serait la fameuse crêpe envolée.

A droite, la mère Yumani Chalala nous préparant un de ces jus aux noms étranges comme: "Le bourrasque envole moi tout ça par là bas nom de diou".

On sent un peu de rancoeur dans son expression faciale.

D´autres diront que c´est la passion du travail.

"Si tu veux un bon jus, faut y mettre la poigne"

"Quand tu presses, faizy gaffe que ton orange elle s´envole pô!"

dixit la mère.

Quand aux îles flottantes, autre attraction du lac, certes présentant un attrait historique et typique, elles se sont également transformés en objet touristique.

L´origine de ces îles vient de la fuite du peuple Uros face à l´invasion Inca.

Les uros se sont réfugiés sur le lac en élisant domicile d´abord sur leur barques de pêche puis sur ces îles flottantes qu´ils conçurent ingénieusement (á base de Totora, genre de bambou).

Plus tard, en questionnant le guide, j´apprendrai dans la confidence que ces îles n´ont aujourd´hui qu´un seul but touristique. D´ailleurs ce ne sont pas les uros qui nous acceuillent depuis 1950 (les uros ont disparus) mais la communauté Aymara, qui a bien flairer le profit à en tirer...

Franchement le lac titicaca c´est la plus grande déception de notre voyage, ça a beau être le lac le plus haut du monde, ça reste un lac. Quand à l´isla del sol, qu´on surnomme l´isla del vol, on ne le conseille à personne. Si vous voulez voir une belle île, allez à Ouessant!!! Beaucoup plus joli et vous apprendrez peut être quelques mots de bretons (ça vaut le quechua!) en mangeant de bonnes crêpes.

Depuis on a continué notre route sur Cuzco, au Pérou, la capitale de l´empire Inca. On vous en raconte plus dans une semaine, mais pour l´instant on adore!

4 jours en 4x4 dans l´altiplano bolivien

2008-04-06T13:30:00.000-07:00

Buenos días todos!! Depuis peu nous sommes sur le sol bolivien. On a passé deux jours à Tupiza puis on a enchainé sur une expédition de 4 jours en 4x4 dans le sud lipiez et le salar d´Uyuni. On a du, comme tout le monde (à part les aventuriers fou fou fou et mécano) passer par une agence. Notre chauffeur/guide/mécanicien est du voyage ainsi qu´une cuisinière, Porfi. Grand luxe (comme avec toutes les agences). Petit article illustré de ces quelques jours passés entre 4000 et 5000 mètres.

La laguna scintillante

La laguna colorada

Un arbre de pierre...

...dans un désert hallucinant

Maîtres renards guettant le fromage

La laguna de los sueños

Perdus au milieu de kms salés

A 4000m, toujours la frite!

Un ilot perdu au milieu du salar (un inca y aurait vécu!!!)

Les montagnes de sel

Brrrr, à 4500m il fait froid!

Vue de l´île Inca Wassi

Lever du soleil sur le salar...

... bien mérité

Flamands rose de loin...

... et de près!!!

La laguna verde, à la frontière avec le Chili

Sergent chef Lama (un collègue du caporal)

Le désert de Dalí

Cet article est plus imagé que rédigé car pendant ces quelques jours on est resté passifs dans le 4x4 se faisant promener d´un lac à l´autre. Les pauses photos étaient rares selon les jours (presque inexistantes le premier jour). Le deuxième jour il a fallu avaler 11 heures de 4x4 pour rejoindre l´hotel du soir. De plus, on devait faire vite pour être sure d´avoir un lit! Les agences se font compétition et s´était plus un Paris-Dakar qu´une promenade touristique. On a quand même apprécié la balade pour ses paysages magnifiques. De plus, on a pu approcher de près cette fois-ci, les flamands rose. Vous serez donc contents car vous pourrez garnir la facade de votre frigo avec les photos! Prochaine étape le lac Titicaca, ce lac au nom étrange qui nous faisait bien rigoler à l´école primaire.

Il ne fait pas bon de mesurer plus d´1,60m en Bolivie...

Derniers pas en Argentine

2008-03-31T19:02:00.000-07:00

Toujours dans le NOA, le rythme du voyage s´est clairement ralenti pendant 4 jours durant lesquels on est restés à Salta pour soigner les blessures de guerre d´Alexia. Nos journées, extrèmement passionnante, se partageaient entre des parties de babyfoot (où Alexia a gagné la plupart du temps), des sessions internet et de la cuisine expérimentale. Semaine sainte oblige, tout était fermé jusqu´à mardi, jour de la deuxième visite d´Alexia chez le dermato. Ce n´était en fait qu´une formalité qui n´a pris que 5 minutes.
On peut continuer le voyage! Voici donc un résumé de nos péripéties de la semaine dernière. Nous repartons sur la route et retrouvons le rythme et l´excitation du voyage.

A Tilcara, on part marcher dans la Puna (hauts plateaux des andes argentines, ici à 2900 mètres) puis nous visitons une Pucara, cité indienne datant d´avant les incas (avant 1400ac).

Alexia est frappée par le soroche (mal des montagnes). Les symptomes sont une difficulté à prendre sa respiration et un mal de tête généré par le manque d´oxygène à cette altitude (ne vous inquietez pas on est désormais totalement acclimatés et le soroche n´est plus qu´un mauvais souvenir). Heureusement, on a des feuilles de coca qu´on mache immédiatement dès qu´on sent qu´on faiblit un peu. Bizarement, on ne ressentira rien à 4000m quand on passera un col pour arriver aux Salinas Grandes.

El Quemado (4000m)

C´est un lac dont le fond est salé. A la saison des pluies, les salines sont innondées et à la saison sèche il ne reste plus que du sel que les ouvriers recueillent.

Le soleil est vraiment mauvais par ici et il faut absolument se protéger la peau et porter des lunettes pour ne pas abimer ses beaux yeux.

Dans la vallée, le village de Punamarca et sa colline aux sept couleurs nous ont un peu déçu. On aurait espéré quelque chose de plus spectaculaire. Ah! On devient difficiles!

Nous continuons de remonter la quebrada de Humahuaca en direction de la Bolivie. Les gens sont tous indiens et la région n´a vraiment plus rien d´argentin, à part peut être, les bons alfajoles (biscuits chocolatés au dulce de leche).

Nous passons à Iruya, un village complètement paumé au milieu des montagnes.

Une balade de 2 heures nous amène à un autre bled seulement accessible à pied. C´est dingue, les gens font l´aller retour tous les jours entre ces deux bleds pour acheter de la nourriture, travailler, ou encore aller à l´école pour les gamins.

Peu à peu, la présence argentine s´efface. Les épiceries des villages ne proposent que peu de choix, plus de trace de l´origine européenne des habitants, l´eau chaude des douches s´obtient en branchant la résistance placée dans le mini réservoir pendant 15 minutes. L´Argentine s´efface, la Bolivie approche!

Avant cela, on part s´exiler 2 jours dans la puna à 3680m, là encore au milieu de nulle part. Pourquoi s´acharner à visiter des endroits si reculés? Pour le plaisir de vivre des moments uniques de dépaysement! Pendant ces 2 jours on observera les flamands rose s´envoler. Désolé pour les photos, on a pas réussi à en prendre d´assez près. Au loin le ciel est orageux mais s´éclaircit comme par enchantement pour laisser apparaitre un coucher de soleil magique, à en faire rougir les nuages.

La nuit, c´est le ciel le plus étoilé qu´on est jamais eu l´occasion de voir qui s´offre à nous. Unique! Renouant avec le stop (el dedo!) on est arrivé en Bolivie plus tôt que prévu. D´ailleurs, pendant qu´on roulait dans la voiture de location de deux suisses, on s´est fait littéralement attaquer par un groupe de chèvres menées par un lama... On les a vu foncer vers la voiture, le commandant en chef , "caporal lama", en tete de la troupe et enorgueilli de mener une telle entreprise avec toutes ses petites chèvres admiratives et à ses ordres. Le caporal a vérifié l´etat du vehicule puis est venu demander ses papiers au chauffeur pendant qu´une de ses sous fifres chèvres cherchait a ouvrir le coffre pour detécter la presence de drogues. On vous rassure, on a pu repartir en sousdoyant un peu le caporal à l´aide de quelques carottes.

Nous nous trouvons actuellement à Tupiza, en Bolivie. Le changement n´a pas été très difficile pour les raisons que nous vous avons énumérées plus haut. On part pour une excursion de 4 jours en 4x4 dans le sud de l´altiplano et le salar d´Uyuni. Ca promet!

Bienvenue dans le NOA (NorOeste Argentino)

2008-03-18T17:10:00.000-07:00

Merci lecteurs de nous etre toujours aussi fidèles et d´avoir le courage de poster des commentaires!! (soso on t´en veux pas! lol) Bienvenue aux nouveaux venus aussi qu´ils soient catalans, dermatologues ou yankees. Bienvenus dans le NOA, nord ouest argentin.

Depuis le temps qu´on en révait!
Quelques mots sur la région. Elle est le berceau de l´indépendance du pays, notamment la ville de Tucuman, où fut signée la déclaration de l´indépendance en 1812.
Le nord ouest est totalement différent de l´Argentine qu´on connait (et vu qu´on connait maintenant toute l´argentine, elle est différente du reste du pays).

Sa culture, ses paysages et son peuple sont pour nous du jamais vu. On se croit plus en Bolivie.

Premier point de chute, Cafayate. Le village se situe à 1700m d´altitude et constitue une région viticole, réputée notamment pour son vin blanc le Torrontes. Dans le village, se déroule une messe pour la consécration du nouvel évêque de la paroisse. Toute la ville est rassemblée sur la place et écoute la parole de l´évèque avec attention. On ne s´attarde pas et on part goûter la fameuse glace au vin! Riquissimo.

Un peu plus tard, on voit de la lumière dans une grande cour intérieur, avec des tables et à boire et à manger. C´est le nouvel évêque qui régale. Aléluia. On y prend part évidemment. On bave devant les empanadas et autres mets car en tant que bons catholiques il nous faut attendre que l´évêque porte son toast. Heureusement, pour nous faire patienter, on a droit aux classiques du top 50 des années 90 remasteurisés à la flute de pan: porque te vas, aïcha, aimer c´est ce qu´il y a de plus beau, ti amo, ou encore all by myself...On essaie de pas trop se faire remarquer car on se sent un peu comme dans une fête óu l´on n´aurait pas été invité (c´est dur quand tous les invités mesurent 50cms de moins...). On y échappera pas. Alors qu´on allait atteindre la sortie, on se fait interpellé par le speaker qui nous demande si on vient de Buenos Aires. " De Francia" lui répond-t-on. "Han cruzado el rio para venir a comer empanadas acá!" (traduction: Vous avez franchit le fleuve pour venir manger des empanadas ici!). Jajaaaa!

Et il termine par un bon vieux tradidi " je ne parler francais"

Le lendemain, on part pour 2 jours en exploration de la Quebrada de las conchas.

Ce furent deux jours assez pénibles puisqu´on a du longer la route asphaltée...

Ce fut tout de même magnifique, surtout la soirée qu´on a passé à camper dans un endroit magique aux couleurs plus spectaculaires les unes que les autres.

Prochaine destination, Cachi. Et là pour y arriver c´est tout une histoire. On s´explique.

On part en bus de Cafayate pour Angastaco. Jusqu´ici tout va bien. A la descente du bus on se retrouve dans un minuscule village perdu au milieu de nulle part (ce nulle part ce sont des paysages montagneux jonchés de cactus). Une allemande est descendue aussi. Après un ptit tour du village pour voir si un habitant peut nous conduire, on part tous les 3 à l´intersection qui part sur Molinos, à 1km de là. La, on décide d´aller poser nos sacs au petit café qui se trouve juste au croisement (heureusement qu´il est là ca permet d´etre a l´ombre). Là, je crois voir sortir la serveuse qui vient nous acceuillir. Gaetan la salue tres tres chaleureusement a ma surprise. Mais je comprends vite. Il ne s´agit pas de la serveuse mais de l´espagnole! Une copine qu´on s´est faite a Cafayate. On avait passé une soirée ensemble a l´auberge et on avait bien sympathisé. Elle nous raconte qu´elle est arrivée hier dans le village, ainsi qu´un américain et un couple d´allemand et qu´ils ont fait du stop pendant 5h sans succès!! (10 voitures en 5h sont passés..) Arff... Ca va pas etre si facile que ca... Mais nous on est frais et motivés et dès qu´une voiture passe, on court avec notre pancarte jusqu´à la route.

Rien à faire... Gaétan a discuté en arrivant avec un habitant qui lui a dit qu´il nous emmenerait a 18h moyennant quelques pesos. Les autres ont entendu dire qu´un groupe de touristes avait loué un mini bus et partait pour molinos a 17h. Donc on a 2 plans. Au bout de quelques heures on se rend compte que les 2 plans n´en forment qu´un et que c´est nous le groupe de touriste, que le minibus c´est la fourgonette qui passe a 18h (commérage de petits villages) .

La on vous passe les détails sinon ca va etre trop long mais on finit par partir tous les 7 a 19h. A l´arrière de la fourgonnette on en prend plein les yeux (de la vue et du vent!). On arrive 1h plus tard a Molinos où, le lendemain, un bus part pour Cachi.

On établit campement au camping, on se prépare un asado (BBQ) et on se renseigne pour l´heure du bus. Surprise!!!! Il n´y a pas de bus demain!!!!!Et c´est reparti pour une journée de stop! Sauf que cette fois, on est plus 7 a vouloir se faire emmener mais 10! Trois argentins, au camping aussi, sont sur la route. Ya compét´.

La c´est pareil si on ne vous épargne pas les détails vous auriez un roman à lire. Mais ce qu´il vous faut savoir c´est qu´on a décolé vers 9h du camping et qu´on est arrivé avec Gaétan et 2 des 3 argentins à Cachi vers 18h (qui sont au total 6 + un chien abandonné ramassé dans le camping de Cafayate et qui ne voyagent qu´en stop! Ils veulent aller jusqu´au Vénézuela). On aura pris 3 fourgonettes. Et l´avant dernière nous a laissé a une intersection au milieu de nulle part (mais alors là vraiment) où on a fait du stop pendant 3h et où j´ai vraiment cru qu´on allait passer la nuit là.

Mais non! On y est! Et au final c´était une super expérience surtout qu´on était plein. Tout seul c´aurait été la mort!

Un ami que s´est fait Gaétan

A Cachi, encore une fois une fête religieuse, c´est la San josé (joseph). Messe sur la place, feux d´artifices deviennent pour nous une habitude. Mais nouveauté avec la Doma, le rodéo argentin. Tout le village est là pour le spectacle des Gauchos luttant pour rester sur les chevaux. Nous sommes surement les seuls blancs au milieu d´une centaine d´indiens et de Gauchos. Sommes nous encore en Argentine?

L´allemande connait déja tous les Gauchos et nous les présente. Après la Doma on reste discuter avec eux et en tant que chamuchero et gaucho qui se respecte l´un deux drague férocement l´unique blonde de la zone. On finit par les marier en vistesse pour qu´ils puissent passer à la nuit de noce.

Bref, on s´est bien marré. Un des gauchos, Nestor, nous invite avec l´allemande a venir dans son village, Chicoana, pour faire des balades à cheval. On part un peu dans le doute, car à part le nom du village on a pas beaucoup d´autres informations.

Mais Nestor est là pour nous accueillir à la sortie du bus. C´est déja la nuit mais Nestor tient à voir notre habilité sur un cheval et nous fait monter sur le sien. Gaétan tente un mini galop, quand à moi, Nestor me fait faire des jeux d´équilibre et je finit debout sur le cheval les bras en V, comme victoire. lol. Après une longue nuit très reposante dans l´humble demeure de Nestor, on part en voiture pour le campo. Quelques mots sur Nestor, le saint. A 15 ans, rebèle dans l´ame, il quitte le foyer familial pour vivre de la Doma, contre l´avis de ses parents. Il en vivra pendant 15ans et finit 11eme de sa catégorie (la plus difficile) en Argentine. L´amour des chevaux lui fait délaisser cette activité pour une autre, l´hipothérapie. Ainsi, plusieurs fois par semaine, il fait monter à cheval des enfants handicapés mentaux ou simplement repliés sur eux même. Les changements sont spectaculaires. Il est aussi payé par des propriétaires de chevaux sauvages, ou rebèles, pour les dresser.

Nestor et son lancé du lasso

Il s´assure avant d´accepter que les chevaux seront bien traités dans le futur! Tout le village le connait. Il lutte aussi contre la corruption, dénonce l´explotation des boliviens dans les plantations de tabac du village etc... Il étudie aujourd´hui la politique pour se présenter aux municipales. Votez pour lui!

Nestor nous emmène à cheval jusqu´à la maison d´un copain où on fait péter l´asado. Empallés sur une branche taillée par Nestor, un poulet et de la viande rouge nous régalent.

On vit le temps d´une journée le quotidien d´un Gaucho: Attraper les chevaux au lasso pour les vacciner, fabriquer une parilla avec deux bouts de bois, dresser les mûles etc...

Le nord ouest argentin, on le resent comme ca, se caractérise par ses gens et ses paysages, tous plus incroyables les uns que les autres. Bref, le nord ouest argentin c´est magique. On le conseille à tout le monde.

Pour le moment on est en pause à Salta en raison d´une allergie un peu bizzarre probablement dûe à des piqures d´insectes.

On espère pouvoir se remettre en selle très prochainement pour terminer le nord argentin et enchainer sur la Bolivie. En espèrant que les insectes se fassent choper à la douane et ne traversent pas la frontière... lol.

De retour en Argentine

2008-03-08T13:33:00.000-08:00

Salut famille, amis. Désolé pour le retard dans le blog. Il nous devient difficile d´être à jour étant donné qu´on est dans la phase bled paumé avec des connections qui sont lentes, quand il y a internet. Bonne lecture!

Nous voila de retour en Argentine! c´est rigolo, on se sent un peu comme chez avec les bonnes facturas (patisseries), la viande et le porte monnaie qui met 2 fois moins de temps à se vider qu´au Chili !

Notre porte d´entrée en Argentine aura été Bariloche.

Nous n´y consacrerons pas bcp de tps. On a préféré se ballader ds la ville et ses alentours plutôt que de partir en trek 5 jours ds le parc national du coin , le parc Nahuel huapi. Le région de Bariloche ressemble très fortement aux alpes suisses et c´est pourquoi on ne s´y est pas bcp attardé. Cependant, on a bien aimé les chocolats et le retour à la vie argentine! 3 jours plus tard nous faisons nos adieux définitifs à la Patagonie. Hasta luego peut être ! Il y a encore tant d´endroits à explorer !

17h plus tard nous voila à Mendoza, au pied des andes centrales où trône l´Aconcagua (6889m), le toît des amériques. Nous louons l´équipement nécessaire pour une expédition en solo de 15 jours jusqu´à son sommet. Les guides mettent en garde que la saison favorable pour son ascension termine fin fevrier mais des locaux nous assurent que nous avons des chances de trouver du beau temps là haut.

Pas du tout on vous rassure, on a laissé les chaussures de marche pour les tongs et les blousons pour les t shirts. Une fois n´est pas coutume, on tombe de nouveau en pleines festivités: la fête des vendanges. Dans le mille Emile !

Du coup on reste 5 jours à Mendoza (c´est bien d´avoir du temps devant soi dans la vie!) et on vit au rythme des festivités et du vin, évidemment. Mendoza est en fait la capitale du vin en Argentine, le berceau de la viticulture.

le raisin cultivé est de variété Malbec, Cabernet sauvignon, Tannat et Shiraz. Les méthodes d´élaboration sont différentes des francaises et les vins de garde n´existent quasiment pas. En général, après la fermentation, ils font reposer le vin dans les bariques de chêne francais ou américain, de 4 à 12 mois. Le résultat donne des vins fruités, jeunes mais forts (13,5 a 14,5). Ma foi on s´y habitue et on y prend goût même si notre préférence va aux vins francais.

A force de visite, tournées des Bodéga et dégustations, on est devenu des experts en fabrication et dégustation des vins. La route des vins s´est faites pour nous en vélo et à la fin de la journée dur dur de pédaler... On a même perdu une bouteille en route...

On a aussi fait du rafting. Mais pas pour les enfants. Un truc bien hard! (niveau 3/4 sur 5). On s´est bien fait secoué et Gaétan a failli passer à l´eau et notre capitaine a failli tous nous tuer. On ne s´est rendu compte de rien, on rigolait bien mais à sa tête on a compris qu´il plaisantait pas! Il avait du mal a manoeuvrer la barque et a même échangé en cours de route avec le capitaine d´un autre raft. Ce dernier était un fou! Et c´est devenu très très mouvementé et encore plus marrant.

De retour en ville, Gaétan élit sa reine des vendanges (moi en premier et miss San Carlos, Romina en deuxième).

Depuis plus d´un siècle, existe l´élection de la reine des vendanges; autrefois la meilleur vendangeuse, aujourd´hui le + beau top modèl... Chaque petit village de la région à sa reine, mais une seule sera la reine de Mendoza. En général celle au fan club le plus influent. Une fête s´ensuit, la même depuis plus d´un siècle au grand damne des mendocinos et à la joie des touristes.

Il est l´heure pour nous de dire enrevoir à Mendoza, c´était bien, on ne s´est pas ennuyé, la ville et ses habitants étaient très accueillants. On y reviendra volontiers.

Hasta pronto.

Pololo y Polola

Au pays des volcans

2008-02-29T09:52:00.000-08:00

(((( NB: Lire l´article sur l´isla Chiloè avant celui ci: Cf, plus bas.))))

C´est reparti !!!! On est devenu des accrocs de l´aventure et de l´effort depuis le début de ce voyage. Ca nous démangeait pas mal à la fin de Chiloè où comme vous avez pu le constater, on n´a pas repoussé les limites du confort et de notre mental. Chiloè était agréable mais on avait quand même envie de se frotter aux volcans de la région sur les derniers jours. Alors nous revoilà partis pour 4 jours de trek sur le haut plateau volcanique du volcan Puyehue. Le trek se déroule dans sa totalité sur une propriété privée. Et oui, au Chili nature rime avec business: ca s´appelle de l´écotourisme en politiquement correct.

Après 1070 mètres de dénivelé dans les bois le 1 er jour, nous campons aux frontières de la forêt verdoyante et des pentes rougeatres du volcan à la tombée du jour.

La nuit est douce, ça nopus change des bivouacs en Patagonie australe !

En route vers les eaux chaudes ce matin ! Pas un nuage dans le ciel, le soleil tape fort sur nos têtes. Ne cherchez pas de coins d´ombre ici, il n´y en a pas eu jusqu´à 19h, même pas au campement !!

Cette journée est complètement différente de l´antérieure. les couleurs des pierres que nous foulons sont successivement grises, jaunes, rouges, roses et oranges.

C´est l´activité volcanique souterraine qui se révèle à nous. Au loin, une longue coulée de lave pétrifiée ressemble à s´y méprendre à un glacier noir.

Nous continuons d´avancer, enchainant les pauses crèmes solaires dans cet univers aride aux allures de désert.

Sorti de nulle part, un ruisseau nous permet de remplir nos bouteilles et d´assurer la fin du parcours que nous atteindrons en milieu d´après midi. Toujours pas d´ombre mais des petites piscines naturelles d´eau chaude. Oh ouiiiiiii !!!!!!

C´est même un poil trop chaud. Des campements comme ça, seuls de surcroît, on signe! On vous raconte pas le bonheur !

L´aventure n´est pas terminée pour autant car nous nous mettons en route le lendemain pour les geysers. Apprenant de nos erreurs c´est à 8h du matin qu´on décolle,dans la fraîcheur matinale. Le chemin que nous arpentons est tracé pour les cheveaux de l´écotourisme et traverse de nombreuses fois la rivière.

Pas de bol pour nous, il faudra travailler le mental pour les traversées à guêt dans l´eau glacial cett fois ci ( on est a 1500 m d´altitude au fait). Un peu d´escalade nous permettra cependant dén éviter quelques uns. Les couleurs qui s´offrent à nous sont encore plus vives que la veille.

Enfin, 3h plus tard, on aperçoit la fumée gris-bleue et les premiers cristaux verts des geysers. L´odeur épouvantable du souffre fait mal à la tête et nous tient à distance de ces colonnes de fumées.

On s´attendait plus à des éruptions sporadiques sur un terrain accessible. On repart un peu décus, même si la promenade en valait la peine. De retour au campement la chaleur est à nouveau insupportable, nous prions le ciel de nous envoyer vent et nuages; choses que nous detestions 15 jours auparavant. Mais, heureusement, nos piscines, elles, n´ont pas bougées.

Pour boucler ce trek, il nous faut revenir sur nos pas. Chose ennuyante à première vue mais à la lumière de l´aurore les paysages prennent des notes différentes et rendent notre évolution plus distrayante. Ce trek fut vraiment dépaysant, les photos en témoignent.

On est maintenant de retour en Argentine, à Bariloche (station de ski en hiver). On reste en Argentine pour un bon bout de temps puisque nous nous dirigeons vers le nord ouest en passant par la région viticole de Mendoza.

L´isla grande de Chiloè: le repos du guerrier

2008-02-29T09:24:00.000-08:00

38 h de bus plus tard nous débarquons sur Chiloé où nous allons passer une petite semaine de repos. L´ile se situe au Chili, dans la région des lacs. Vaste comme 2 départements français, Chiloé est réputée pour ses églises ( classées au patrimoine mondial de l´humanité), sa gastronomie et ses coutumes. C´est le terrain patrfait pour marquer une pause regénératrice après 1 mois de treks.

A peine posés chez l´habitante ( la vieille folle de Tita) on apprend que se tient ce weekend même la grande fiesta annuelle de chiloè: la 29 ème féria costumbrista chilota. On ne pouvait pas mieux tomber ! Toute l´après midi du dimanche on a pu goûter les spécialités culinaires de l´île aux comptoirs des différents stands. L´ambiance est à la rigolade, tout le monde semble se connaitre et partage sa bonne humeur avec son prochain.

Ci-contre la préparation de la chochoca qui n´est autre qu´une pâte de pomme de terre et de farine de blé sur laquelle on a étalé de fins morceaux d´agneaux. Sa cuisson, à la braise, est impressionante: Ce fut un régal !

Là, le fameux curanto, préparé à la vapeur ou dans un trou qui chauffe sur un mélange de pierres brulantes et de mottes. Le plat, fort consistant, regroupe toutes les saveurs de l´île: fruits de mer, pommes de terre, viande et pâte farineuse ( l´ingrédient non identifié du plat). Ca tient au corps !

Du côté des boissons, Gaétan est ravi puisque il a retrouvé les arômes de son sagarnoa ( cidre basque) à travers quelques verres de chicha de manzana ( pas celle de Juanita, peut etre dans 2 semaines lol). Ca ressemble quand même plus à du cidre artisanal breton.

On a eu droit à la démo de son antique préparation par le père Tépoil et son ailleul Rodrigo, pas peu fiers d´être entourés de tant de demoiselles.

Bien qu´il y ait beaucoup de monde à cette fête rurale, les chilotes ( habitants de Chiloè) sont facilement reconnaissables par leurs traits paysans, leur visage fermé et leur peau dure. Les femmes sont aux fourneaux, à préparer les empanadas de mariscos ( chaussons aux fruits mer) et autres chochocas. Les hommes s´agitent autour de l´asado ( barbecue) ou se saoûlent au comptoir lol.

On garde un très bon souvenir de cette journée qui nous a immergé dans l´ambiance chilote.

La suite du séjour, on passera d´îles en îles, de villages en ports de pêche et d´empanadas en soupes de poissons... Partout où on pourra goûter une spécialité chilote on répondra présent. Huitres cuites géantes ( beurk), milcaos, fromage, crabe et saumon nous rempliront la panse. Et vous l´avez vu ou nous l´avez fait remarquer à la suite de l´article sur l´isla Navarino: on avait besoin de reprendre des forces !!!! Voilà c´est fait ! Comme me disait ma mère, qui veut voyager loin ménage sa monture ! A bientôt pour la suite de nos aventures aux baños del Caulle !

Fin del mundo con sabor papi !!!!!!

2008-02-14T11:37:00.000-08:00

Nous revoila sur la toile aprés ces 15 jours d´absence. Encore une fois, de voir que les commentaires se sont accumulés et de trouver de bonnes surprises dans ses petits mails nous réchauffe le coeur dans le froid patagon. Sans plus attendre, le récit de ces 10 jours de trek, sur la plus grande des îles de l´archipel du Cap Horn, l´isla Navarino.

Un peu de culture; l´île jusqu´en 1890 (date de la découverte de la présence d´or) était habitée par les Yamanas, nomades en canoés. A partir de cette date, l´île fut envahie par les chercheurs d´or américains et européens et le peuple Yamana se métissa avec les colons. En 1953, la communauté urbaine de Puerto Williams fut créée, supplantant ainsi Ushuaia dans le rôle de la ville la plus australe du monde. Mais ça les argentins se sont bien gardés d´en parler... C´est donc vers cet autre bout du monde que nous avons jeté notre dévolu.

C´est à bord d´un coucou de 20 places que nous nous envolons vers l´île Navarino. Alexia n´est pas effrayée car l´avion qui relie son bout du monde (l´île d´Ouessant) au continent est similaire. Gaétan, lui, récite un petit "je vous salue Marie" histoire de se mettre plus en confiance.

La traversée du détroit de Magellan et le survol de la cordillère de Darwin font monter l´excitation à l´approche de cette nouvelle aventure.

Bien qu´ayant boudé Ushuaia pour cette île plus australe et plus authentique on a tout de même aperçu la ville, ainsi que ses environs.

Entrons dans le vif du sujet maintenant. C´est armés d´une canne à pêche et de dix jours de provision que nous entamons la traversée de l´île (cf trajet en jaune).

Une fois sur l´île nous fûmes agréablement surpris de l´hospitalité de ses habitants (pas si surprise que ça quand on est une demi insulaire).

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Le vent, comme pour le premier jour au Torres del Paine est un véritable cauchemar et de face encore une fois! Par ses rafales, il rend notre progression très pénible voire même la stoppe, nous contraignant à nous assoir pour ne pas glisser le long de la falaise. Ça devient une habitude, les premières journées de trek sont très éprouvantes. D´autres difficultés étaient sur le chemin de notre premier objectif: la cabane Charles, le point le plus austral de notre trek.

Ainsi, pendant les 2 jours qui nous y méneront, nous teinterons nos chaussures de marron dans la boue (quand ce ne sont pas les genoux) et de blanc dans la neige. Que d´émotions fortes! De la traversée de névés, à la descente de falaise, en passant par des vues à couper le souffle sur le Cap Horn...

L´ascension du Mont Bettinelli nous offre une vision apocalyptique.

Son désert de roches aiguisées, balayées par le vent, rappelerait l´enfer s´il existe. Que d´efforts physiques et mentaux également pour trouver son chemin dans cet environnement sauvage, parfois hostile, mais qui nous fait découvrir une nature intacte.

Par exemple, lors de nos marches dans les forêts, on peut entendre le grincement du bois qui plie, voir la forêt s´animer aux coups de vents et craindre à tout moment qu´un arbre ne nous tombe dessus.

Une heure de traversée dans une immensité de tourbes terminera de nous plonger dans l´atmosphère "bout du monde" de ce trek.

Nous sommes arrivé à la cabane Charles òu nous passerons les deux prochains jours.

Feux de bois, pêche, mais pas de cueillette ni de chasse au castor, rempliront ces deux journées isolés du monde et de la civilisation. C´est un bout du monde comme dans les livres à apprécier sans modération.

Lors de notre sortie à la pêche, sur le premier (et seul) poisson sorti par Gaétan c´est l´explosion de joie. On saute, on crie, il en faut peu pour être heureux.

Ici, tout prend une autre dimension. C´est avec regrès que nous nous voyons obligés de quitter la cabane pour continuer le trek. Le manque de douche commence à se faire sentir et ce n´est pas la pluie débutante qui suffira à y remédier.

La journée de retour sur le sentier de la boucle des "dientes de Navarino" restera mémorable de par sa difficulté dûe aux conditions climatiques. C´est simple, on ne voit pas à plus de 50 mètres, la neige tombée ces 2 derniers jours a complètement modifié le terrain. Dans l´ambiance brumeuse on se perdra au milieu de nulle part. Galère... Même grosse galère parcequ´en tentant de s´aider des photos prises à l´aller (par beau temps) on arrivera à la conclusion qu´on est bel et bien perdus. Les mains gelées, le nez qui coule, trempés jusqu´au os, on ne perd pas le moral et c´est en rebroussant chemin que nous retomberons sur des cairns (tas de pierre marquant le sentier) qui nous mènerons au sommet.

Epreuve après épreuve, on arrête pas de se surprendre de notre combativité et de notre résistance. Le soir, au campement enneigé, un plat de pâtes sauce tomate olive et parmesan nous fera oublier un court instant la fatigue et le froid. Le lendemain heureusement, nous réussirons à allumer un feu avec les rares brindilles sèches trouvées dans les environs. Nous évitons ainsi une fin de parcours pénible en "séchant" chaussures, chaussettes et gants même si nous perdrons dans la bateille des bouts de gants et de semelle. (Tel Icare, quand il voulut se rapprocher du soleil. Chaussettes et ailes de cire: même combat). Essuyant tempêtes éphémères et éclaircies tout aussi éphémères, nous bravons cols, passage de rio, traversées de bois dévastés par les hordes de castor.

Les vues pittoresques sur les montagnesdéchiquetées de l´île, constituent notre quotidien durant ces 4 derniers jours.

Le paso Virginia, la dernière difficulté de ce trek, finit de nous ravir de notre séjour sur cette île de l´archipel du Cap Horn.

Le retour à la civilisation après ces 10 jours d´isolement est apprécié à sa juste valeur. 10 jours sans douche (ça se sent...), 10 jours à ne manger que des pâtes et du riz (et une truite!), 10 jours de vie nomade, c´est long! Ce trek nous aura amené tout au long de ces 66 kilomètres au bout du monde. Ce sera avec beaucoup d´enthousiasme que nous encouragerons les voyageurs en quête de dépaysement à aller séjourner sur cette île. D´ailleurs Eduardo, le très sympatique gérant de l´auberge qui nous a accueillit avant et aprés notre excursion, promouvoit l´île sur son site internet. Voila la page si vous voulez y jeter un coup d´oeil. Il y a même mis des photos de nous. http://www.hostalindependencia.es.tl/Dientes-del-Navarino.htm

Notre prochaine destination est encore une île chilienne. Il s´agit de l´isla Chiloe. On quitte demain la Terre de feu pour la région des lacs, zone 2 de notre parcours pour ceux qui suivent, lol. Au programme, repos des jambes et reprise des kilos perdus.

A trés bientôt. On pense à vous tous les jours, ou presque! Un abrazo grandisimo!

Torres del Paine, Chili.

2008-01-28T07:58:00.000-08:00

Comment ca va tout le monde? Deja, merci pour vos nombreux commentaires qui nous font marrer et nous donnent envie d´actualiser le blog le plus souvent possible!

Alors nous voila de retour de 7 jours de trek dans le parc Torres del Paine au Chili. Pour tout vous dire, cela a été plus merveilleux que prévu. On a opté pour le W en version longue c´est a dire un circuit autour du parc en forme de W.

Pour résumer ces 120 kms en 7 jours, on retiendra une bonne journée a lutter contre les vents (6h), des vues à couper le souffle sur le campo de hielo (le grand champ de glace de Patagonie), des estomacs qui crient famine, un temps toujours aussi exceptionnel, des sueurs froides sur les traversées de rio, de la haute montagne à petite dose et des " filades " à l´anglaise aux aires de camping payantes du parc.

Tout a commencé par une descente de bus au beau milieu de la pampa, bien exposé aux vents. On s´est tapé 6h de marche pour rejoindre le premier campement avec le vent de face. LOL, on s´est pété la gueule une demi douzaine de fois, destabilisés par la puissance des rafales. N´empêche j´étais content (Gaétan) de ce premier affrontement. On avait élaboré une tactique avec Alexia pour contrer les attaques de l´ennemi. On se suivait de très près l´un de l´autre pour que le 2º soit protégé. Comme les oiseaux migrateurs, meme combat!

On a passé les 2 jours suivants sur les bords du glacier GREY, 1 des nombreux glaciers du campo de hielo ( dont fait parti le perito moreno par exemple). Cette étendue de glace est super impressionnante et on l´apprécie autrement mieux qu´au perito moreno puisque là on est seuls a marcher sur ses flancs, c´est du pur bonheur...

Alexia, en bas.

Mais voila, ca fait 3 jours qu´on ne mange que des pates et du riz et la nuit on rêve de poulets, de pizzas, de pain et de fromage.... C´est décidé, demain on casse la tirelire et on s offre du pain, du beurre et de la confiture: 6 euros LOL. On n´a jamais autant savouré un petit encas de la sorte.

Que demande le peuple ?

Le trek continue! Et on se dirige vers la valle frances, qui n´a rien de francés au final à part le glacier francés à son entrée. Cependant ce fut un des meilleurs souvenirs du parc avec un très beau cirque et des vues sur les cuernos et les lacs turquoises, émeraudes du parc. ¡ Bárbaro !

De beautés en merveilles nous aterrissons 2 jours plus tard au pied des torres del paine qui donnent leur nom au parc. La vallée qui y mène est féérique... Avec des paysages comme ca, les 20 kms journaliers passent comme une lettre à la poste.

Le dernier jour, on se levera a 4h30 du mat pour essayer d´arriver à temps au pied des tours pour le lever du soleil. Motivation avant de se coucher. Très dur de la retrouver quand le réveil a sonné. " T´es sûre que ca vaut le coup? Ca a l´air nuageux dehors là..." Bon un quart d´heure plus tard on est quand même dehors, bien équipés contre le froid. Alexia ne se fait pas prier et démarre au quart de tour en rattrapant les autres motivés partis un quart d´heure plus tôt. Le chemin est dur à trouver dans le noir et dans les éboulis en plus. Alors on trace tout droit lol.

45 minutes de montée plus tard on y est !!!! Et elles sont dans les nuages !!!! lol. Elles percent quand même de temps à autre mais pas de luminosité exceptionnelle à cause des nuages, tant pis. Redescendons. Et c´est là que le soleil fait une percée et éclaire les torres d´orange et de jaune. Aaaahhh la récompense!!! Alors on reste.

Tant de kms, de paysages somptueux, de diversité et d´émerveillements font de ce trek un des plus courus de la région. On le disait trop beau, il est inoubliable !!!! Tous les jours de nouveaux plaisirs pour les yeux qui vous font oublier le poids de votre sac à dos et tous les matins, la même motiv´que la veille. Egalement des rencontres sympatiques avec des randonneurs qu´ils soient chilien ou d´ailleurs mais aussi avec la faune du parc. Le nombre d´especes peuplant le parc est impressionnant, quand aux variétés de fleurs n´en parlont pas.... Inoubliable !!!

Toujours en quête de plus de dépaysement, notre prochaine destination sera puerto williams sur l´isla navarino (ville la plus au sud du monde... Quand même!). On part " en exil" le 2 et on revient le 13, faute de disponibilité antérieure... Du trek encore, mais aussi de la peche à la truite et de la chasse au castor pour combler les petits creux.

A tres tres bientot ! On se revoit dans 15 jours !!

Parque nacional de los glaciares

2008-01-20T15:29:00.000-08:00

Hola amigos del mundo (bueno, sobre todo los franceses ya que los otros no entienden mucho el francés, aunque un poco con mis clases ;-)

Nous avons fait nos premiers pas en Patagonie! Por fin... Dans le parque national des glaciers.

On a tout de suite attaqué dur avec un trek de trois jours parmis de nombreux glaciers et pics, je cite: le fameux fitz Roy, le cerro torre, le glaciar torre etc...

Ca vous parle pas trop? En images ca devrait plus, donc voila. (ça devrait satisfaire mathieu tres friand de photos!)

La connexion n´étant pas terrible (on est quand mème au bout du monde...) on charge les photos en petit. Avec un click vous pourrez les voir en grand.

Comme vous pouvez le constater nous avons eu la chance d´avoir un temps magnifique (plutot rare dans cette région... Comment ca comme en Bretagne!!! Ben la preuve en patagonie comme en Bretagne il fait BEAU!). Gaetan attend quand meme sa premiere tempete. Moi aussi j avoue mais juste pour le dernier jour.

Sinon on s est fait bien surprendre par la difficulté du premier jour de trek (c est mon pere qui va etre content ..."je te l avais bien dit!"). 8h de marche, avec des sacs trop lourds, et des corps pas préparés á tant d´activité physique (un regime a base de pizzas, empanadas, pollution et pas de sport avait bien ramolli tout ça...bouhouuu!!).

4 jpurs plus tard, on etait au glacier perito moreno. Enorme: 14 km de longs, 50m de hauteur, 4km de largeur.

C´est le glacier le plus actif de patagonie. On l´entend craquer et l on voit de gros blocs de glace tomber dans le lac dans un vacarme assourdissant.

Tres impressionnant... On est aussi parti en viree nautique histoire d approcher la bête d´un peu plus pres et de se procurer quelques frissons. Cela nous a offert une autre vision du glacier. Au pied de ses 50metres, sur l eau, il est gigantesque... Bon il faut reconnaitre que le bateau ne s approche pas tout pres non plus par securite. En meme temps j aimerais pas trop me prendre un bloc de glace de plusieurs tonnes sur la tete...

Voili voilou. Sur ces belles images, nous vous laissons jusqu´au prochain article. D´ici lá nous partons en trek au Torres del Paine, Chili. Cette fois avec des sacs moins lourds et de nouveaux muscles :-P

Hasta Pronto.

C'est un beau mur!

2008-01-07T05:36:00.000-08:00

Trèves de suspens, voici le reste de l'itinéraire! En bleu cette fois ci. Le ciel de Buenos Aires m'inspirait.

On vous avez laissé au niveau des volcans du nord de la Patagonie en mars. Il est temps de quitter la Patagonie et son climat pourri pour la région de Mendoza (sud de la zone 3), bien connu pour ses vins. Ce sera l'occasion de faire le tour des bodegas mais pas de treks prévus dans cette région. Il y a bien l'Aconcagua (6989 m, toît des Amériques) mais on va pas le taquiner. Juste après on partira sur Salta et la région du NOA (nord ouest argentin, le nord de la zone 3). Treks, visites... La région est réputée pour ses vins ( on va pas manquer de rendre visite aux vignerons), sa culture andine proche de celle de la Bolivie, et sa chicha.

La chicha, qu'es aquo? C'est un breuvage de mais (ou de céréale) alcoholisé. Le processus de fermentation est "fait maison" dans son sens le plus originel. Chaque famille fait sa propre chicha. Ce sont les femmes qui s'en occupent et qui ont tout le savoir faire... Machez du mais, recrachez le dans la bassine. Répétez l'opération autant de fois qu'il vous semble nécessaire (taille de la famille, nbre d'invités...) La fermentation se fait à travers la salive. Hmmm. Laissez fermenter et servez aux invités. C'est la chicha de la familia. Evidemment, refuser est mal poli et irrespéctueux, cela va sans dire...Donc on fera gaffe si on dort chez l'habitant dioubiban !

On laisse le NOA en pointillé puisqu'on y reviendra à la fin du séjour faire ce qui nous manque ou refaire ce qu'on a adoré. Peut être un autre apéro avec Juanita!

La suite du trip se passe côté chilien, sur l'altiplano. On va commencer à tuttoyer le ciel avec des passages à 4000m. Premier arrêt côté chilien: San Pedro de Atacama, puis direction le nord du nord du nord du Chili pour passer en Bolivie. 1° trek à 4500m, on verra comment sont nos poumons et nos globules rouges.

Arrivés en Bolivie par l'est fin mars- début avril, on fera une halte à La Paz et repartirons très vite sur le Pérou.

Carte à l'appui, avec l'itinéraire en bleu.

Pour le Pérou (zone 5), l'idée c'était d'y aller pour le Macchu Pichu et une partie du lac titicaca. De fil en aiguille on a monté un trek de 8 jours dans la région de Cuzco, reliant le site inca de Choquequirao (qui est considéré comme la mystérieuse cité d'or quand même) et le Macchu Pichu. Ce n'est pas le fameux trek de l'inca trail qui comme son nom l'indique est une autoroute à gringos hyper contrôlée (obligation de contrater une agence, réservation 4 mois à l'avance)

Le trek qu'on a monté est en dehors des circuits touristiques mais est faisable, j'ai pris contact avec des gens qui l'ont fait. C'est dur mais rien d'impossible!

Bon ensuite, on partira de la vallée sacrée inca et on ira faire un autre trek en haute montagne (Tour de l'Auzangate). Là rien n'est sûr quand à notre résistance au mal des montagnes. Mais le trek en vaut la chandelle: Pics à 6500, cols à 5000, glaciers, lacs, populations quechua... J'espère qu'on trouvera la force. En dehors des sentiers battus là encore. Pas de difficultés à part le mal de l'altitude dont je vous parlais. Après ça on aura notre dose et on ira reposer nos godasses sur les îles du lac titicaca.

Au lac Titicaca on est à la frontière avec la Bolivie. C'est le moment d'aller faire un tour sur l'altiplano bolivien (zone 4). On y sera en début mai, ça devrait le faire (début de la saison sèche).

Là, franchement, c'est assez flou dans ma tête. On a bien l'intention de tracer dans le salar d'Uyuni et le sud lipiez mais à part ça, ce sera place à l'improvisation selon les rencontres, les envies, la forme physique, les grèves dans le pays. La Bolivie est réputée, tout comme le Pérou, pour ses grèves qui paralysent le pays. Ils n'ont pas les mêmes moyens que les cheminots français pour emmerder le monde mais ils y mettent autant de foi. Barrages des routes avec des cailloux, plus personne ne sort de la ville jusqu'à nouvel ordre. Ca dure en moyenne 1 semaine.

Ca commence à sentir la fin... Direction le nord de l'Argentine pour la chicha de Juanita et retour sur Buenos Aires pour prendre l'avion le 22 mai. Malheureusement on devra se quitter avec Alexia. On l'a toujours prévu et il est temps de vous l'annoncer. On se quitte à Madrid. C'est triste mais on voit pas d'autres solutions... Toutes les bonnes choses ont une fin!

Sinon, à une semaine du départ, on fini la préparation des sacs à dos. Pour vous dire l'esprit du voyage, on a arraché des pages du guide de l'Argentine pour qu'il soit plus léger!

L'excitation monte. Tant devant l'impatience du départ que l'envie de réussir ce défi de 4 mois.

Ce sera l'occasion de travailler le moral et la confiance en soi.

Non je déconne on ne se quitte par pour longtemps. C'est juste qu'elle prend un avion pour Paris et moi pour San Seb. Allez a+

C'est au pied du mur...

2008-01-02T13:39:00.000-08:00

Qu'on voit le mieux le mur. Et oui.

Nous voici donc à 2 semaines du départ. L'itinéraire est bouclé. Le matos est déjà dans le sac à dos. On met la clim à donf dans la chambre pour s'acclimater au froid de la Patagonie et de l'altiplano bolivien. Wow on est prêts là !!... J'ai même fait exprès de me brûler le pied au soleil pour travailler la capacité de mon corps à faire face aux caprices de la nature. Alexia s'exerce au métier traditionelle de sa famille ouessantine : l'infirmerie.

On forme un duo de choc. Rien ne nous fait peur à part les traversées à guêt de torrents pour Alexia peut être, ou les attaques soviétiques des moustiques du Macchu Pichu, ou les vents patagons de 100 km/h, ou une éruption volcanique, ou d'être à secs de bolivianos, pesos ou nuevos soles...

Non rien ne nous fera trépasser. Sauf la solitude !! Dans les moments difficiles comme les longs trajets de bus, les poireautages dans les gares routières, la turista (et oui c'est la vie!), les matins sans benco, les soirées sans riz, le riz sans sa sauce... Donc des moments difficiles hein, où on aura besoin de se remémorer le bon temps avec la famille et les amis, où on pensera aux joies de vous revoir... ou pas. Non je rigole. Tout ça pour dire que durant ces 4 mois (oh c'est long dis donc! Oui c'est de là que j'ai trouvé l'inspiration pour le titre. Vous savez l'histoire du mur..) ça ne va pas toujours être rose et qu'on pensera souvent à vous histoire de nous remonter le moral.

En parlant d'altruisme, on alimentera le blog le plus souvent possible pour que vous puissiez nous suivre. Evidemment je dis pas que quand on sera coincés entre 2 glaciers ou à 100kms de la première connexion internet on pourra assurer la communication! Mais on fera de notre mieux. De toute façon c'est toujours un plaisir de raconter sa vie en interféré et à la vue de tout le monde. Une nouvelle forme d'exhibitionnisme!

Aller, sans plus tarder, je vous communique ci bas l'itinéraire du trip !

5 zones, 4 pays, 4 mois, 3... ah il est pas évident celui là.. 3x5 kgs sur le dos (et oui 15 chacun allez ca passe lol) 2 amoureux, 1 cordillère, 1 fin du monde, 1 toît des amériques, 1 réchaud, 1 paire de lunette, 1 casquette cochonou et 1 lou béret ! Mélange explosif non?

Alors, commençons par le commencement: la zone 1 (remarquez que les auteurs du blog ont finement présenter leur itinéraire dans l'ordre croissant numérique et temporel de façon à ce que le lecteur entende bien de quoi il s'agit et ne perde pas le fil. Relisez la phrase une deuxième fois pour les plus lents. Ah ben je m'y suis perdu moi aussi.)

La zone 1, donc. C'est la patagonie austral et la terre de feu. A noter que la Patagonie n'est pas un paradis fiscal réservé aux chanteurs rebellés contre la société et l'intervention de l'Etat dans l'économie mais plutôt une région étendue de part et d'autre de la cordillère des andes, au Chili et en Argentine. Alors pourquoi Pata - Gonie ? Ils sont où les pros de l'éthymologie hein? Le grec, le latin et... et c'est tout. Alors ? Pata: le pied, facile. Gonie: naissance, création, génèse. Comme dans Antagonie: la création de l'opposé, ca coule de source qu'est ce que vous voulez que je vous dise? "Le Bécherel" et "100 recettes qui tiennent au corps" de Raymonde Letrou sont les mamelles de notre nation. Mais ouiiii, c'est comme ça !

Alors, la région des grands pieds créés, nés et genesis... C'est parce que Magellan, en arrivant sur les plages de terre de feu, a noté la taille assez imposante et déstabilisante des traces de pieds des autoctones. La dessus, aussi couillonnement que Cristophe Colomb a nommé un territoire la Colombie, Magellan, à son tour, donne son nom au détroit et dit que ca serait sympa d'appeler cette terre la Patagonie, la région des grands pieds... Pour l'histoire du nom de la terre de feu, joker. Y a même pas de volcans. Le mec qui l'a ...

Ci dessus, l'itinéraire de la zone 1 et de la zone 2 (la région des lacs et des volcans au nord de la Patagonie)

Sur ces quelques bases éthymologiques que j'ai jeté, je donne plus de précisions sur notre trip dans cette zone. Alors pour ceux qui connaissent, on ira trekker. Trek - ker. Alors là, chose amusante, ça vient de l'américain, de l'Etat du Montana et du Mes tes chaussettes. Basta basta, le trek c'est de la rando sur plusieurs jours en autonomie. On va beaucoup trekker (non, pas besoin de prononcer le R final. Tout le charme auditif du mot du nouveau monde vient de sa prononciation à la française, tout comme téléphoner.) Oui beaucoup de treks donc. Où ça? Pour les connaisseurs de la région: Dans le parc national des glaciers, où il y a, ben oui des glaciers. Dans le parc national Torres del Paine au Chili et en Terre de feu chilienne, sur une île encore plus au sud qu' Ushuaia !! Mais dis donc vous repoussez les limites de l'extrême vous!

L'île où l'on va est l'île NAVARINO, le cap horn est en face !

Au menu de ce mois en Patagonie austral: du vent, de la pluie, de la neige, du froid et un peu de soleil parfois.

Tiens je vous mets une map monde pour situer un peu la région. Vous verrez, l'antartique n'est pas très loin. Je l'ai sur le bout des lèvres: c'est le bout du monde. Les traits rouges qui ne servent à rien sont en fait la preuve qu'on va bouffer des kilomètres! 4597 kms de Ushuaia à Cuzco au Pérou (Cuzco? ah bon? le nombril du monde inca enfin ! la porte d'accès au Macchu Picchu !!!! Et Ushuaia? bon on y va pas mais on va en face...)

Bon j'ai dis assez de conneries comme ça, mais c'est l'excitation que voulez vous.

La zone 2, la région des lacs et des volcans. On est encore en Patagonie et c'est là que vit Florent !!!! Une petite visite s'imposera, autour d'une cigarette de foin frais (Florent, c'est Florent Pagny pour ceux qui suivent plus.)

On va encore trekker, grimper sur des volcans, avoir froid la nuit, commencer à en avoir marre d'avoir que 2 pantalons et 2 t shirts, de manger du riz et des pâtes tous les soirs... On a signé depuis longtemps déjà, et puis vous êtes là! C'est là que vous intervenez ! Vous endormez pas ! Oh les pompes à remonter le moral !

Je relis toutes les boludesas que j'ai mis et ca y est je crois que je vous ai gavé. Je laisse le clavier à Alexia. A+

C'est a moi. Je crois que Gaétan a bien résumé l'affaire et puis il faut garder quelques surprises pour la suite aussi. Ademas après un discours tant éloquent (et grandiloquent) le mien paraitrait plutot fade... Donc, à vos commentaires! Et surtout pendant le voyage svp!! Suivez-nous!! Et laissez votre petite marque sur le blog pour qu'on puisse avoir trace de votre passage.

La suite de l'explication du tracé, bientôt...

UN ABRAZO GRANDISSIMO Y FELIZ AÑO NUEVO A TODOS

Alexia et Gaétan

Pasion futbol

2007-11-29T18:34:00.000-08:00

Hola todos...

On n'a pas pu s'empêcher de vous concocter une video sur le foot argentin. Véritable religion ici, on a eu le privilège d'aller 3 matchs et peut être le dernier de la saison dimanche.

Dans la video qui suit, on voit tt d'abord un match de la sélection argentine au monumental, le stade de River. Argentine 3 Bolivia 0. 2 buts de Riquelme, 1 de Agüero. Alors c'est moins la folie que pour les matchs de club, comme en France en fait. On reprend les mêmes chants que pour les clubs et au lieu de crier Boca, ou Lanus ou River, on crie Argentina. Facile. Et l'ennemi de l'Argentine c'est l'Angleterre (cf la guerre des malouines). On a un point commun avec eux. Qui ne saute pas est un anglais, eh!
Sur la vidéo on voit que le public se fait arroser à coup de lance à incendie. Pas de panique, ce n'est pas pour le calmer mais pour le rafraîchir. Ils faisaient plus de 30° cet après midi là, et c'est eux qui l'ont demandé!

Ensuite viens le tour de notre club: Lanus. Petit club de la banlieue sud de Buenos Aires, il est depuis 3 semaines en tête du championnat et joue dimanche à la bombonera (stade de Boca) pour le titre de champion d'Argentine !!!!! Dale Lanuuuuussss!!! Dale dale Lanusss!!
En la cancha de Boca vamos a ganar, y la vueltaaaaaaa, y la vueltaaa vamos a daaaar!!!!!!!!

Alors pourquoi on est hincha (supporter) de Lanus?

Parce qu'on aime l'... Non pas pour ça. Parce qu'une copine d'Alexia, Alejandra, est super hincha de cette équipe, normal elle vit là bas. Donc elle a converti Alexia, réussissant même à déposer une photo de son équipe favorite sur le bureau d'Alexia. Tous les jours elles font des offrandes: dulce de leche, alfajor, yerba maté... Non; mais elles croient dur comme fer que c'est grâce à Alexia que Lanus gagne. Depuis qu'elle est hincha, Lanus enchaîne effectivement les victoires. Réalité ou superstition, on verra ça dimanche lors del ultimo partido (le dernier match).

On est allé voir 3 matchs avec elle (on la voit en photo avec Alexia), son père et son frère. On les remercie au passage parce que c'est pas donné à tt le monde d'être intégré comme ça si facilement. C'est d'ailleurs la plus grande qualité des argentins. Donc on voit des images d'un des matchs où Lanus... gagne. Et oui 2 à 1 contre Tigre.

Je place ici un glossaire des mots employés:

Hinchada= groupe de supporters, un crew, le kop!
Cancha= stade de foot
Borrachos= saouls

Sin mas, que lo disfruten!

Remember Iguazu

2007-11-26T13:08:00.000-08:00

Hello tout le monde! Comment se passe le début de l'hiver en Europe? muhahaha ça fait du bien d'être en étééééé. pas de rancune j'étais en hiver quand vous étiez en été en juin-juillet et aout.

Voila, alors je mets en ligne une video sans prétentions de IGUAZU. Nous y avions fait un tour en juillet lors d'un weekend prolongé. Papa, maman, vous aurez le plaisir de vous replonger ds l'ambiance de ce site magique...

Remarquez, et je m'excuse auprès d'Alexia, que j'ai malencontreusement inséré une image floue de nous deux, enfin d'elle... On va pas en faire un plat. Mais la goutte d'eau a choisi, et ses voix sont impénétrables... LOL

Que lo disfruten!

Les sierras de Cordoba, fin!

2007-11-11T09:41:00.000-08:00

Nous voila donc à Carlos Paz. Une nouvelle fois on découvre qu'il faut passer par Cordoba pour atteindre notre nouvelle objectif "Villa General Belgrano".

Un peu d'histoire; Villa General Belgrano fut fondé il y a tout juste 75 ans, par des rescapés nazis d'un sous marin de la seconde guerre mondiale, qui se trouvait au large de l'Uruguay.

Le village a des allures bavaroises avec ses chalets et tous ses panneaux en bois. Il a aussi sa fête de la bière, l'Oktoberfest, qui tombe pile cette semaine.

Après avoir poser la tente dans le jardin d'une fille du village (hotels et campings pleins pour l'évènement...), on part visiter le village.

Des défilés, de la bière artisanale en veux tu en voila, des chants alemands etc, etc... C'est bien sympa. Ambiance fête de village, qui tournera un peu plus tard dans la soirée fête de soiffards.... Après la vingtième visite de Gaétan aux toilettes on décide de rentrer se coucher.

T'as le look coco.La video tradidi:

Le lendemain on part pour la Cumbrecita, petit village piétonal allemand à quelques kilomètres de là. Au programme, balade dans la montagne, visite des fourmilières de la région, rencontre avec le berger local et combat avec des chevaux sauvages.

Le soir, on part à la boucherie s'acheter de l'asado de tira. On réussira avec un briquet, des brindilles, deux grosses buches ramassées pendant la balade et une grille ramassée pas loin; à faire des bonnes braises et un bon barbecue en pleine nature. On se régalera!

Le dernier jour dans les Sierras de Cordoba se fera sous la pluie. On squatte sous la tente, en faisant l'une des rares grasses mat' du voyage. On replit la tente, se promène un peu et au moment de reprendre le bus pour Cordoba à Villa General Belgrano je me rends compte que j'ai perdu les billets. Mal joué sur ce coup là. Environ 200 personnes font la queue pour acheter leur billet!! Et aux guichets on m'informe que tous les bus sont pris jusqu'au lendemain! Manque de pot, notre bus pour buenos aires part ce soir... J'arrive à négocier avec un responsable et à nous obtenir des places in extremis dans un bus. Sauvés!

Comme dit Gaétan, j'ai mis un peu de piment dans cette journée qui s'annonçait des plus banals.

Fin des vacances.... Qu'est ce que c'était bon!!! Prochain article, remember IGUAZU ou visite de Buenos Aires. On verra. Allez a +

Les sierras de Cordoba, suite mais pas encore fin.

2007-11-01T18:13:00.000-07:00

Le lendemain, après un retour sur Cordoba (difficile et souvent impossible d'aller d'une ville à l'autre sans un passage forcé par Cordoba), nous décidons de continuer sur Mina Clavero. Le voyage en omnibus jusqu'à cette ville passe par la ruta de las Altas Cumbres, très joli paysage.

La journée étant déja bien entamée à notre arivée, on cherche un camping pour la nuit, puis on part manger en ville, sous un soleil magnifique.

Le lendemain, départ pour une balade sur les rives des balnéaires près de la ville. Le soleil est toujours de plomb et on se choppe un bon coup de soleil sur les épaules! On décide de partir le soir même pour le parc el Condorito. On hésitait à rester une nuit de plus au camping et partir seulement le lendemain matin mais vu la qualité et le prix exhorbitant de celui ci, on décide d'essayer d'arriver au parc avant la nuit et de s'y dépécher d' y trouver un endroit pour poser la tente (la roubignole, la estrella ou la tortura... on attend plus de post pour le nom!!!). Avec une superbe vue sur les sierras, le bus s'enfonce dans les nuages accrochés au sommet. Je décide d'échanger la jupe et le débardeur pour le jean et la polaire car dehors le temps parait apocalyptique.

Et je fais bien car à la descente du bus, on se retrouve dans un endroit désertique, seuls au monde, sous des nuages menaçants et un fort vent. On commence à s'enfoncer dans le parc en prenant un rythme de marche rapide pour arriver à l'aire de camping et monter la tente avant la nuit. 4kms plus loin on est encore et toujours seuls. Personne dans les alentours et un endroit magnifique pour planter la tente.

Ci-dessus une photo de la tente. A vous de jouer pour lui trouver un nom!

On a vraiment l'impression d'être des aventuriers. Après des pâtes cuisinnées dans le noir, on décide de se lever tôt le lendemain pour partir visiter le parc.

Levés à 6h30, on laisse la tente et les affaires et on part à la recherche du grand Condor des Andes. Premier panneau: Attention aux pumas et aux Yaranas (serpent dont le venin entraine une mort rapide), quelques conseils pour le cas où l'on se retrouverait face à l'un de ces animaux. Heureusement que je n'ai pas vu les panneaux hier soir, la nuit en aurait été moins bonne!

Le paysage est magnifique, très sauvage. Et toujours pas un seul autre être humain en vue. 1h plus tard, on arrive au premier mirador, en face de la falaise. On apercoit quelques condors de loin. On descend jusqu'au Rio en regardant de temps en temps derriere nous pour voir si on est suivi par un puma; puis on va au second mirador. Beaucoup plus difficile d'accès. Une montée pas facile, mais la vue gagnée en vaut largement la peine. D'ici les Condors nous survolent. Les parents condors aprennent à leurs enfants à voler et à ne pas craindre les humains qui viennent les observer. Nous on en mène pas large! On a beau savoir qu'ils sont charognards, les voir tourner autour de nos têtes nous font prendre conscience de leur imposante dimension.

Après en avoir pris plein la vue on rebrousse chemin jusqu'à la tente (à plusieurs heures de là) tout en prenant garde aux pumas et aux yaranas. On décide de passer la fin d'après midi à coté de notre tente et de rester une nuit de plus tellement l'endroit est apaisant.

C'est sous la pluie, le vent et le froid que nous nous réveillerons. Les mains glacées on replit la tente vite fait bien fait, en luttant contre le vent, et on entame nos 4kms jusqu'à l'entrée du parc. Ces 4kms sont très long et éprouvant, on arrive à l'entrée trempé et grelottant. Dans l'attente d'un hypothétique bus, on chante des cantiques pour prier le ciel de nous aider à sortir de cette galère. Après une demi heure de chants, toujours rien. On est seuls sur cette route déserte et je commence à fortement désespérer. L'eau s'est infiltrée sous mes vêtements et je suis complétement trempée. Gaétan lui est un peu plus protégé grâce au k way de son sac. Finalement ce n'est pas le bus mais une voiture, qui s'arrêtera pour nous prendre. Un couple de jeunes argentins du coin, en vacances, nous prennent en stop.

On s'arrête tous les 4 à Villa Carlos Paz et on finira même par prendre un bloc de deux chambres doubles qui nous permettra de payer moins cher! On fait sécher les affaires et on glande un peu devant la télé pour se remettre de nos aventures.

Les sierras de Cordoba

2007-11-01T16:45:00.000-07:00

Reprise du compte rendu de nos 2 semaines de vacances passées début Octobre. Nous vous avions laissé en Patagonie avec les pingouins, nous voila aujourd'hui dans la province de Cordoba, 2° plus grande ville du pays avec 1,5M d'habitants. Nous sommes ici plus pour découvrir ses sierras que pour la ville elle même.

Nous n'accorderons qu'1 journée et demi à la visite de la ville. L'auberge dégotée est sympa, dans le centre. On y fera la rencontre d' une belge complètement schtarbé qui se présente (jusque la c'est normal, jeune demoiselle bien éduquée) en indiquant la signification de son prénom (Aïsha), la région algérienne d'où vient sa famille, les noms de ses grands parents algériens... prout prout cacahuètes et je fouète Claude Barzotti... Elle est fière de ses origines mais très relou et encombrante la pauvre fille. On la squizz (pour les non initiés, prononcer "skouîz".) On passe à autre chose donc.

La ville de Cordoba est très agréable. On se plairait à travailler ici...Mais avant on revient vous voir en France!

On retrouve un véritable centre piéton, et pas 2 rues perpendiculaires comme à Buenos Aires. L'architecture coloniale espagnole du XVI° et XVII° est omniprésente. Ci contre, la mairie.

Autre sentiment lorsqu'on parcourt cette ville, c'est la douceur de vivre, le rythme de vie qui est deux crans en dessous de celui de Buenos Aires, bien que l'activité économique soit soutenue ici aussi.

Coup de coeur pour la cathédrale que l'on voit à gauche sur la photo. Ca faisait longtemps que je n'en avais pas vu une qui vale le détour. Les guides rapportent que l'intérieur manque d'unité, moi j'ai pensé le contraire. A vous de juger.

Nous avons passé les jours suivants dans les sierras, de village en village, de vallées en vallées.

Le premier jour fut un fiasco. On avait prévu de visiter Alta Gracia, la ville où le Che a passé son adolescence (Et oui le Che est argentin. Je sais, pour les cocos ça gâche un mythe mais il est de descendance européenne, comme tous les argentins). Et Donc à Alta Gracia, manque de bol tout est fermé jusqu'à 15h. Changement de plan illico, direction Villa Carlos Paz. La bas j'ai bon espoir de trouver un bar qui diffuse le match France Nouvelle Zelande mais apres 1 heure de marche dans la ville je reviendrais broucouille. Rien à faire à Villa Carlos Paz à part se dorer la pillule au soleil ou peindre les paysages, ce qu'a fait Alexia. Bien joué, toujours en avance sur son temps.

Le lendemain on est parti sur Rio Ceballos, à une heure de Cordoba, pour aller crapahuter dans la vallée. ballade avec un petit b même si ca fait plaisir de monter la tente pour la premiere fois. Nous en profitons pour vous la présenter et pour lancer un concours de celui qui lui trouvera un nom. Elle va nous accompagner pendant toute notre remontée des Andes. Autant dire que celui ou celle qui lui trouvera un nom voyagera un peu aussi...

Pas beaucoup de photos de la rando parce qu'il n'y avait rien de transcendant.

A noter qu'au départ de la rando une bonne femme vendait des cannes à pêches "maison"= bambou+,fil dentaire ou assimilé + flotter fluo. La je suis un winer avec un seul N. Je saute sur l'occasion mais je n'aurais rien pêché. Ca mordait pas putain de diou. On aura qd meme fait du feu et mangé notre riz croquant.

Retour le lendemain matin au grand lac, début et fin de la première rando.

Je vais poster la suite du voyage dans le prochain article, don't worry! Et que ça fuse pour donner un nom à notre tente! Un abrazo!

La péninsule de Valdes Part 3: La pingouinera de Punta Tombo

2007-10-24T08:17:00.000-07:00

Punta Tombo! nous n'irons pas plus au sud au cours de ce trip axé sur le reportage animalier. J'ai déja démontré mes qualités de photographe pendant l'hiver 2005 sur les balcons de la Mongie mais toujours en quête de renommée et de reconnaissance je ne cesse d'épier nos amis les bêêêêtes.

Nous voila donc, la belle équipe, à Punta tombo pour la journée. Temps magnifique, mais 2 bus de touristes sur le parking. Je vais pas m'amuser à les prendre un par un en battle Be Rabbit-Papa Doc pour les dégager d'ici alors tant pis, nous nous en accomoderons.

On ne peut pas être privilégiés tout le temps, même si notre GOL (le modèle Golf wolkswagen en amérique du sud que nous avons loué pour ces 4 jours dans le Chubut. Chubut? Oui, la province où se trouve la péninsule de Valdes.) notre GOL nous offre toute la liberté que chérissons.

Une nouvelle fois, je papote avec le garde du parc pour nous éviter de payer le prix "touristes étrangers".

Et la c'est le débat du 13h: En Argentine, le prix des entrées aux parcs nationaux est sujet à une "modulation". Si vous êtes de la province, vous paierez 6 pesos. Si vous êtes argentins vous paierez 12 pesos. Si vous êtes étranger vous paierez 40 pesos. Mira Vos ! L'euro est fort mais vous poussez le bouchon un peu trop loin Maurice !

En bon défenseur des libertés fondamentales et des droits de l'homme que je suis (et surtout radin jajaja) je prend mon meilleur accent argentin, place deux trois mots de lunfardo (argo de buenos aires) et présente la magique carte de visite de l'entreprise! Ce n'est pas nom qui est écrit dessus mais ça marche quand même. "Che, participamos a la creacion de la riqueza nacional." Et je le fais aussi pour Baptiste et Philippe en écorchant le nom de leur entreprise: "Melsqar". Ils me reprennent tout de suite: "Maelqart Sociedad Anonima por favor", ce qui fait encore plus convaincant. Avec Alexia, pas besoin de blabla, un grand sourire et le tour est joué.

On entre donc dans le parc et dès les premiers mètres (à 1 km de la côte tout de même), les pinguoins sont là, à nos pieds. On lêve la tête, partout sur les collines... Ils vont si loins dans les terres car leur colonie atteint 500 000 individus au plus fort de l'année. (en janvier). Dans leurs trous, ils se reproduisent et couvent leurs oeufs.

Evidemment, plus on se rapproche de la plage et plus il y en a. C'est génial on peut même les toucher (même si c'est interdit) mais ils "mordent".

Le site est très bien aménagé pour les visiteurs. On croise aussi des guanacos au milieu des pinguoins ( Prononcer gouanaco. C'est un cousin du lama. )

On continue le sentier vers le cap où se cache une crique de gallets, colonisée par les pinguoins. Sauvage!

Il fait beau, on respire l'air marin, on est heureux!

Je vous laisse maintenant avec la traditionelle video. Je l'ai mis sur daily motion car elle ne marche pas sur le blog.

http://www.dailymotion.com/relevance/search/punta+tombo/video/x3ad3x_punta-tombo_travel

La video des éléphants de mer est aussi dispo en tapant "éléphants de mer, mira vos, carlo, buenos aires64".

Prochain article: les sierras de Cordoba. Ciaoooo les français 4° du mondial derrière les PUMAS argentinos ! Aguante PUMAS !!!!!

PS: Je suis tombé sur un trésor de video sur dailymotion: "Les cagoles de marseille". http://www.dailymotion.com/cluster/fun/visited-week/video/x38vqe_cagoles-de-marseille

Le Rap français a de l'avenir!

Péninsule de Valdes part 2: Road trip toute la journée dans la péninsule

2007-10-19T08:03:00.000-07:00

Mieux vaut tard que jamais!

Voila la deuxième partie de notre trip à la Péninsule de Valdes: le lendemain des balleines.

Avec Baptiste et Philippe, on part donc avec notre super voiture de location faire le tour de la péninsule. Péninsule à la dimension du pays: géante! Toute une journée pour en faire le tour!

Direction Punta Delgada, depuis le petit village de Puerto Pramides. 1h30 de traget tout de même

A Punta Delgada nous attend une colonie de lions de mers (une loberia comme ils disent ici).

Pas top. On est 50m au dessus des bestiots, sur une falaise. On ne les voit que de loin.Faut dire qu'apès ce qu'on a vu la veille, on est devenu difficile.

Alors on change de spot pour voir cette fois ci des éléphants de mer, sur la Caleta Valdes, plus au nord. Et là on n'est pas décu!

Sur la plage, ou presque, on prend part à leur vie, pas très excitante je dois dire. Mais de pouvoir presque les toucher c'est excitant.

Quand ils ne sont pas occupés à se dorer la pilulle au soleil, ils s'affrontent dans des joutes bruyantes. J'insite sur bruyant parce qu'ils ne savent faire que ça au final. A cette époque de l'année ce sont les accouplements.

Les mâles se chamaillent pour pouvoir forniquer les femelles qu'ils convoitent. On a eu droit aux affrontements. Regardez la video. Ne soyez pas déçu s'il n'y a pas de coup de dents ou de nageoire, les éléphants de mer ça n'a que de la gueule !

De voir Carlo dans cet état là, on se fait discret et finalement juste avec le rugissement, on comprend le message.

Après ça, sur le coup de 1h de l'aprem on s'est dirigé vers Punta Norte dans l'espoir d'y voir des orques se délecter de petites otaries naïves. Ce ne sera pas pour aujourd'hui: Pas d'orques et même pas d'otaries. Encore ces gros tas d'éléphants de mer puants.

Du coup on rebrousse chemin. 2h pour sortir de la péninsule, 2 autres heures pour rejoindre Rawson, notre ville étape pour demain: Les pinguoins de Punta Tombo (Part 3).

Promis je le poste dans le weekend !! Ciaooo

Péninsule de Valdes part 1: Les Baleines

2007-10-04T15:54:00.000-07:00

Premier article du Miravos diario et on commence fort, même très fort.

On est parti à la péninsule de Valdes dans le nord de la patagonie sur la côte atlantique sud.

Dans ce lieu sauvage et désertique nous avons eu le plaisir de voir des baleines en compagnie de leurs baleineaux, des pingouins, des lions de mer, des éléphants de mer, des guanacos (cousin du lama), des nandus (autruche de patagonie), beaucoup d'oiseaux et d'autres petits animaux.

Le premier jour, nous sommes partis en vélo jusqu'à la Punta Loma (15kms sur une route caillouteuse) qui dispose d'une réserve naturelle où vit une colonie de lion de mer.

Le deuxième jour on a loué une voiture et on a roulé jusqu'à Puerto Piramydes. Des bateaux partent du port pour approcher les baleines. Nous avons eu la chance de nous retrouver en très petit groupe (7personnes) sur le zodiak à l'heure du coucher du soleil. Ce fut une expérience extraordinaire qu'il est peu donné de vivre.

On repart aujourd'hui sur Cordoba, on a juste eu le temps de faire une petite vidéo des baleines. Promis au retour on vous fait un compte rendu de ces quatre jours en patagonie.

Bon visionnage!!

Inauguration du journal

2007-09-20T07:48:00.000-07:00

Como andamos ????

Je vous présente le noveau blog! Le Mira vos ! Expression argentine qui ne nous quitte plus. Elle fera fureur en Europe vous allez voir. Exemple: " -Ah je suis allé voir un match de Boca à la Bombonera et j'ai réussi à filmer les supporters!

- Mira vos! T'as eu de la chance "

On peut aussi l'utiliser de maniere ironique: "- Dis donc, ce matin j'ai pris mon petit avec des churros au dulce de leche et un verre de pamplemousse

- Mira vos " (sans déconner, tu as une vie passionante dis moi !)

Simple, efficace et jamais déplacé. Un peu comme les "Mon cul "des Nuls à l'époque: "-Tu aimes skier? et ou tu vas skier?

-Dans ton cul."

Tout ca pour dire longue vie au Mira vos diario, et paix dans les coeurs les enfants.

En octubre ya es la primavera por lo cual nos vamos de vacaciones por 2 semanas!

Allez le prochain article ce sera un compte rendu de notre épopée en Patagonie à la Péninsule de Valdes: Pingouins, lions de mers et balleines sont au programme. Dans la foulée, on vous rapportera nos impressions sur la ville de Cordoba, dans le centre du pays, ou nous allons passé une semaine.

Et please, des commentaires, donnez des nouvelles, que ce blog serve à quelque chose !!!!!!

Un abrazo grande